Lo dicho… Bruselas.
(Haz click dos veces sobre el dibujo para ampliar).

Ya tenía ganas de llegar a Bogotá. A partir de aquí el viaje daría una vuelta de 180º porque pasaría de estar a sola a tener que coordinarme con cien personas más, no es broma. ¿Os imagináis viajando con cien personas? Yo sí porque en la Ruta Quetzal, ese viaje televisado fundado por Miguel de la Quadra, éramos un rebaño de 320 personas. Una burrada, vamos.
Y precisamente mi motivo de viajar a Bogotá, era para encontrarme con otros ruteros y seguir viajando con ellos por Colombia. Estos encuentros, que los organizan los mismos expedicionarios, se realizan cada dos años en un país diferente de Latinoamérica. Anteriormente se habían celebrado en Uruguay, Costa Rica, Panamá pero no había podido acudir a ninguno ya sea por falta de dinero o porque las fechas te hacían escoger entre pasarlo muy bien en América o suspender todos los exámenes de febrero. Pero esta vez lo tenía todo a mi favor (ya había terminado las prácticas y no estaba estudiando) y, es más, voy a intentar viajar al Guatemala 2014 aunque vete tú a saber lo que estaré haciendo por entonces.

Tomé un avión en la ciudad fronteriza de Cúcuta cuyo aeropuerto me encantó; personal amable, menús a cuatro euros, tiendas que se dejan el wifi abierto… Además me dejaron pasar el control con una botella de Coca-cola; lo que no entendí es por qué me confiscaron el mechero. Una vez en el aeropuerto de Bogotá tomé un taxi y por el camino me sentí como en casa. Y pensaréis, ¡pues qué bien! No, nunca entenderé esos anuncios antiguos que decían “Ven a Túnez, te sentirás como en casa”. Precisamente lo que busco en un viaje es todo lo contrario; si no, me quedaría, obviamente, en casa. El único motivo para sentirme así era el paisaje desde el coche, parecía que hubiera aterrizado en una ciudad española cualquiera. Menos mal que esto sólo ocurrió en el trayecto del aeropuerto. 

Aunque el encuentro no comenzara hasta el día 26, algunos llegamos en Nochebuena a Bogotá y quedamos en el hostal La Pinta para celebrarlo. A la llegada fue fácil identificar a los pocos ruteros que había, viajamos con esta mochila verde. Lo de llevar mochilas identificativas me suena bastante a cierto grupo insoportable, así que mejor vamos a obviar este tema. De pronto nos habíamos juntado unas diez personas de cinco nacionalidades y diferentes edades, de las cuales sólo conocía una por haber participado en la misma edición que yo en la Ruta Quetzal, en la de 2003. Se sucedieron las preguntas de ¿de dónde eres?, ¿por qué países fuisteis en tu año?, ¿en tu país hay trabajo? –bueno, eso yo, que meto el tema siempre que puedo.

En hostal se había organizado una cena para aquellos individuos que nos encontrábamos sin planes en Bogotá, y así, además de nosotros, compartimos la Nochebuena con un australiano que estudiaba español, un padre y un hijo brasileños, un alemán que pasaba por ahí… Fue una cena de Navidad radicalmente diferente a cualquiera de las que había vivido. Luego sacaron botellas de aguardiente… y hasta ahí puedo contar.
El 25 de diciembre lo dedicamos a turistear, para lo que nos subimos en la red de de transporte masivo Transmilenio y nos plantamos en el centro. Cuál fue nuestra sorpresa que nos encontramos con un escenario postapocalíptico digno de una película de zombies. Edificios que no habían sido ni mirados desde hacía décadas, árboles quemados y basura por todas partes. No había nadie por la calle porque lo normal un 25 de diciembre es estar con la familia (pensé), y si por alguna razón nos cruzábamos con alguien, éste nos miraba raro –aunque puede que sólo porque estuvieran colocado-. Reconozco que debía ser curioso encontrarse por un grupo formado por un puertorriqueño, tres mejicanos, una argentina, dos españoles, una boliviana y un polaco. Una yonqui se nos acercó por detrás, pegó un grito y nosotros dimos un respingo al unísono del susto.
Más tarde nos daríamos cuenta de que simplemente nos habíamos metido en “una mala zona” y que en realidad Bogotá tenía otro aspecto. No sé cuánto tiempo pasamos en la plaza Simón Bolívar observando a las alpacas, que son como llamas pero con el pelo lanudo. Nunca había visto una. Entre que los niños jugaban a hacer pompas de jabón, la decoración colorida de Navidad, la temperatura cálida, los animales exóticos que acabo de mencionar y el leve mareo por los excesos de la noche anterior; la imagen que se formó ante mí me resultó muy surrealista, muy onírica… y muy agradable.

Pero no nos podíamos quedar ahí para siempre, más que nada porque teníamos que buscar un lugar para comer, cosa nada fácil en un día festivo como éste. Mientras buscábamos a los lados nos acompañaban ciclistas y es que Bogotá es una ciudad muy respetuosa con las bicis. Hay carriles especiales para las bicicletas y además, en domingos y otros días en los que se supone que no va a haber mucho tráfico, cierran un carril de las calles para que se pueda pasear tranquilamente a bordo de este vehículo. Como explican en este artículo Bogotá está situada en el tercer lugar entre las 10 ciudades más favorables a la bicicleta según una encuesta realizada por la revista británica AskMen.

Por fin encontramos un establecimiento de comida (ya nos daba igual qué comer, con tal de ingerir algo), el Kokoriko, una franquicia de pollo que se encuentra en muchas ciudades colombianas. El local se fue llenando de aquellos a los que se les había quemado el pavo en sus casas; y entre risas y anécdotas nos comimos un pollo con las manos… eso sí, con guantes. También visitamos la zona hippie del barrio de La Candelaria en donde se construyó el primer edificio de Bogotá. La gente tocaba la guitarra en la plaza, tomaba cervezas y veía el tiempo pasar. Me gustó el ambiente.

Aquella noche nos trasladamos al parque de policías de Bogotá, que nos habían cedido dos barracones para alojarnos. Uno para chicas y otro para los chicos. Se trataba de un recinto en donde entrenan a los policías que tiene de todo: biblioteca, campo de golf, bar, capilla. Con decir que para salir del recinto tenía que caminar alrededor de un kilómetro…
A cierta hora comenzaron a llegar autobuses llenos de ruteros, la gente se emocionaba al rencontrase con sus amigos transoceánicos y no volveríamos a Bogotá hasta veinte días después, habiendo vivido mil aventuras por Colombia.
Ahora sí que me encontraba en el inicio de La ruta El Dorado 2012.

Confieso que estaba un poco nerviosa el día anterior a cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia, pues había recibido tal variedad de información que no sabía si escogería la opción correcta. Estas líneas divisorias inventadas por el hombre, las fronteras, –que mira que somos tontos y nos gusta complicarnos la vida– son para mí uno de los peores inventos de la historia de la humanidad, después de la bomba atómica y hacer la cama. Ya son varias las fronteras terrestres por las que he pasado y me ha ocurrido en ellas de todo, desde que el empleado fronterizo estuviera más centrado en intentar acariciarme el brazo que en ver si llevaba fajos de droga en la maleta, hasta que me hicieran quitarme las gafas y recogerme el pelo para que me pareciera a la pringada que sale en la foto de mi pasaporte. Pero nada importante… aunque en esta ocasión, que un personaje me asegurara que es normal que por ahí secuestren turistas o que un conocido les hiciera cambiar el rumbo a sus huéspedes españoles, porque cruzarla en bici era lo peor de lo peor, me hacía imaginarme cosas muy malas. Lo que está claro es que tenía que atravesarla por mi cuenta y riesgo, puesto que no existen autobuses que hagan un trayecto de una ciudad venezolana a otra colombiana en el sur, ni aunque entre éstas sólo haya 20km de distancia. En el norte, por Maracaibo sí que disponen de buses que viajan a Cartagena, Santa Marta o Barranquilla, vía Maicao; pero como tenía que viajar hacia Bogotá, no contemplé esta opción.

Me comentaron en San Cristóbal, una ciudad venezolana a unos 40km de la frontera, que desde la terminal de autobuses salen unos coches destartalados cuyos conductores gritan para atraer clientes “¡Cúcuta, Cúcuta!”, que es la ciudad colombiana que hay al otro lado de la puñetera línea divisoria, y además cobran cuatro perras mal contadas. Pero esta opción no era seguro que pudiera aprovecharla cualquier día puesto que me encontraba en fechas navideñas y resulta que durante esta época, la gente se traslada como locos. Creo que durante esos días todos los venezolanos del mundo, hasta los que viven en Torrelodones, estaban pasando la frontera por Cúcuta.
Así que le hice caso a un nativo y llamé a un taxi para reservarlo a primera hora de la mañana, pero ningún trabajador de la compañía quiso realizar este servicio por lo inmediatamente antes comentado. Excepto uno, que aceptó llevarme, pero sólo sí le pagaba 30€ que es una pasta gansa por estos lares. Y acepté.
Cuando me vino a recoger al hostal, hacia las siete de la mañana, me pidió que le pagara por adelantado… 40€.

—¿Pero no habíamos quedado en que eran 30?
—Ay, sí.
—Empezamos bien…

Las vistas durante las montañas por las que pasábamos impresionaban hasta al más insensible pero no pude evitar recostarme en el asiento trasero para echarme una cabezadita. Llevábamos ya una hora de trayecto y a tenor de la kilométrica fila de coches en la que nos habíamos estancado, el viaje no había hecho más que empezar. Y entre esta tesitura, caí dormida hasta que… hasta que… ¡coño, un cartel de “Bienvenido a Colombia”! Me tuve que dirigir a mi querido taxista, esa persona de la que no sé nada en absoluto ni me importa pero en el que había confiado mi vida.

—Perdone, ¿no me van a pedir el pasaporte?
—No, qué cosas, ¿por?
—A ver, digo yo que me tienen que sellar el pasaporte para entrar al país.
—No… no hace falta, ya estamos en Colombia.
—Pero a ver, tengo que tomar un vuelo a Cúcuta, ¿no será necesario que conste en mi pasaporte mi incursión de manera legal a Colombia? (seguramente no utilicé estas palabas, sino unas del nivel 1 del cuaderno de vocabulario para extranjeros Spanish Olé).
—Pues ya no pienso volver atrás, con lo que nos ha costado pasar.

Y como yo sabía que sus argumentos no tenían ni pies ni cabeza, pero en el fondo quería creerle (y porque me acaba de despertar y estaba oligofrénica, las cosas como son), accedí a continuar hacia adelante.

La foto ha sido sacada de Wikipedia y ese día, por lo visto, no debía ser Navidad

Quedaban dos días para que mi vuelo Cúcuta-Bogotá despegara y en un hotel entre latas de Club Colombia, un huésped me comentó que como no me sellaran el pasaporte no iba a poder salir de Cúcuta ni en patera.

—¿Y no me lo pueden sellar en el aeropuerto?
—No, tienes que acudir a la frontera otra vez.
—Pero nos costó horas pasar por ahí, antes prefiero tener que tragarme El chavo del ocho entero, con los extras incluidos.
—No te queda otra, si no no te dejarán subir al avión.
—¿Entonces cómo es que he entrado al país?
—Permiten pasar a colombia sin documentación mientras no te vayas más lejos de Cúcuta, de hecho, a los cucuteños les permiten elegir entre las dos nacionalidades: la colombiana o la venezolana.
—Vaya con el taxista, que gran hijo de la****.
—Totalmente de acuerdo.

Me fui a dormir con el shock de haberme enterado de que estaba de manera ilegal en Colombia y me puse una nota mental para el día siguiente tan grande que ésta me haría levantarme de un respingo a las seis de la mañana diciendo “¡Tengo que volver a la frontera pero ya, YA, AHORAAAAAAA! Bueno, primero me tomo un café, que está muy rico.”
El taxista de confianza del hotel me llevó a hacer la gestión, vaya angelito de hombre, me dio ganas de llevármelo a casa. Para evitar la fila de coches, se metió por unas callejuelas, embarró el coche bajo un puente y aparecimos en un aparcamiento del que había que ir caminando hasta el puesto fronterizo que certifica que has salido de Venezuela, me dijo que ése era el atajo que tomaba siempre. En este trayecto se pueden tomar moto-taxis pero nosotros fuimos caminando. Me hicieron pagar unos bolívares, pero no muchos, lo equivalente a 2€. Desandamos lo andado y junto al aparcamiento, el angelito me dejó en el puesto fronterizo de la parte colombiana. Lejos de dar miedo, éste estaba repleto de decoración navideña realizada por niños. Otra vez más no concibieron que estuviera viajando en solitario y me preguntaron si aquel era mi hijo. Me di la vuelta y vi un señor con su hijo negro (clavadito a mí, oye) y respondí que no, que yo no había venido acompañada.
Y listo, ni me interrogaron, ni me registraron, ni vi indicios de que secuestraran rubias. Una frontera normal… muy caótica, pero normal.

Pero aquí  no termina la historia con este dichoso punto geográfico. Tras haberme recorrido Colombia de cabo a rabo, tuve que volver por la misma frontera por Cúcuta puesto que mi viaje había sido planeado de manera capicúa: Venezuela – Colombia – Venezuela.
En el aeropuerto de Cúcuta secuestré a un chico que tenía que hacer el mismo trayecto que yo, para abaratar costes más que nada. Así tomamos un taxi (que nos cobró menos de la mitad de lo que le di al destalentado de mi primera experiencia) y nos llevó a sellar el pasaporte, COMO ES HABITUAL EN UNA FRONTERA. El puesto fronterizo venezolano estaba cerrado, ¿y ahora qué? El taxista, que estará ya hasta las arepas de realizar el mismo recorrido, nos llevó a un local en una callejuela de la población de San Antonio de Táchira, en el que estampan los sellos de entrada al país. Os aseguro que este local no está ni mucho menos cerca de la frontera y que jamás se me hubiera ocurrido llegar ahí. Aquí reclutamos a otra persona, para abaratar costes también y seguir viajando hacia San Cristóbal en donde cada uno de los tres pasajeros se tomaría su bus correspondiente: uno a Caracas, otro a Barquisimeto y yo a Mérida. Pero a mis tres compañeros de viaje, contando al taxista les entró hambre y decidieron hacer un descanso de media hora para cenar, un tiempo crucial para mí; tanto, que llegamos a la estación exactamente media hora después de que saliera el último bus a Mérida. El cómo me las apañé es otra historia, además no tiene nada que ver con el título del post y eso sería andarme por las ramas.

Hagamos un resumen de lo aprendido:
-Regatea el precio del trayecto en taxi al inicio.
-No hagas caso a la gente que te diga que ahí están todo el día secuestrando guiris o robándoles el equipaje, no es verdad, al menos no hoy en día.
-Oblígale al conductor a parar en la frontera para sellar el pasaporte, diga lo que te diga. Esto no es algo obvio y por lo visto hay que decirlo.
-No te duermas pues puede que no estés consciente en el momento oportuno para efectuar el punto anterior.

En mi próximo viaje tendré que cruzar tres líneas cojoneras:
-Perú-Bolivia, Bolivia-Chile y Chile-Perú. Además me han dicho que al entrar al Machu Picchu nos pondrán un sello muy cuco en el pasaporte, siempre y cuando no nos colemos, que vamos con el presupuesto de un concursante de Pekín Express y no están las cosas para lujos. Si alguien de la sala nos quiere patrocinar, aunque sea con bocadillos de atún, nosotras encantadas. Pero volviendo a la situación, no puedo terminar de otra manera sino saludando al staff del Hotel Villa Real de Cúcuta (perro incluido, que hacía muy bien su labor de traer los periódicos y espantar a los gatos), que a pesar de pronunciar palabras ininteligibles como ‘tripadvisor’ o ‘wikipedia’ y haber manifestado mi ateísmo al no pararme a contemplar el precioso Belén que habían montado, me trataron con todo el cariño del mundo y quizá también con un poco de sobreprotección. Porque Cúcuta será una ciudad ruidosa, fea y peligrosa, pero tiene unos habitantes con un corazón que no les cabe dentro.

 He de confesar que San Cristóbal no ha sido nunca una ciudad que quisiera visitar por sus encantos, solamente quería descansar unos días en este punto intermedio en mi trayecto de Puerto La Cruz a Bogotá y hacer las cosas típicas que intento solucionar cada quince o veinte días en mis viajes: lavar ropa, contestar emails y dormir bien… San Cristóbal, en definitiva, hizo las veces de caravasar dentro de mi ruta por Venezuela y Colombia. Y si no se tienen más pretextos que el que acabo de comentar, San Cristóbal es un buen lugar para ello, pues está repleto de comercios de todo tipo. En definitiva, si tienes que cruzar de Venezuela a Colombia o viceversa y no lo consigues hacer en un día, recomiendo hacer noche en San Cristóbal antes que en San Antonio de Táchira o Cúcuta. Además, en enero sí que merece la pena acercarse hasta aquí,  pues se celebra la feria de San Sebastián. 
Esta ciudad se encuentra en los Andes Venezolanos a sólo 43km de la frontera con Colombia, por eso es un lugar común para los que pensamos cruzar la frontera por Cúcuta. 
Llegué a San Cristóbal a las 6 de la mañana sin haber pegado ojo en un autobús refrigerador (alguien tendría que explicarles que lo que transportan en sus autobuses no son cadáveres y que no hace falta poner el aire condicionado modo Groenlandia).

Tomé una “buseta” frente a la estación de autobuses que me dejó en el centro de la ciudad y ahí pregunté por habitaciones en un hostal que venía en la Lonely Planet. Cuando pregunté si tenían wifi (guayfai), me pusieron cara rara. -¿eso es lo del Internet?
Como uno de mis cometidos era ponerme al día en la faceta cibernética, probé en otro hotel que sí que tenía conexión, el Hotel Faraón. De aquí me echaron por no llevar Bolívares en la cartera. Que le mostrara que tenía tarjeta de crédito y billetes de euros no fue suficiente para convencer al empleado del establecimiento.
Así que me cambié de barrio y me dirigí al Barrio de los Obreros, bastante más acogedor que el centro de San Cristóbal. Y por fin encontré una habitación en un chalet familiar que hace de hostal con seis habitaciones, la posada La Colina.
Denegué la primera de los muchos ofrecimientos de una taza de café por parte del dueño del hostal y, por fin, me fui a dormir, aunque sólo por dos horas.
Tras descansar fui a por dinero al banco aunque me pese, después de hacer dos interminables filas para sacar dinero del cajero, sin éxito en ninguno de ellos, me metí en una cafetería a por algo de comer con los pocos bolívares que me quedaban.
Ahí conocí a Diego y a Jay, dos diseñadores gráficos con mucho talento y sobre todo, muy simpáticos. Cuando se viaja en solitario se agradece mucho encontrarte con personas así. Antes de que volvieran al trabajo me acompañaron hasta una lavandería que por mí misma no hubiera encontrado en siglos y volvimos a quedar por la tarde. En su oficina me agasajaron con todo tipo de merchandising; pegatinas, postales y marcapáginas de Fusionecca entre otras cosas. Me contaron que estaban preparando la campaña de la 5ª Competencia de Carruchas que se celebra durante la feria de San Sebastián. Una divertida tradición de esta ciudad en la que los participantes se lanzan con vehículos caseros cuesta abajo. Y en San Cristóbal las calles empinadas abundan, tiene que ser un espectáculo digno de ver.

Por la mañana me recogió Claudia para ir a desayunar, la madre de Luis a quien conozco por el mundillo de los blogueros viajeros a través de su web Xixerone.com . Dejamos a su esposo en casa y me dio un mensaje muy claro para su hijo: “Dile que se pase por aquí, que lleva mucho tiempo sin venir”. Luis, ya lo sabes, ya estás tardando en viajar a Venezuela.
Arrancamos en el coche y vi que había una fila interminable de vehículos en la calle. Claudia me dijo que toda esa gente estaba haciendo cola para comprar gasolina, cosa bastante sorprendente tratándose de Venezuela. Por lo visto mucha gente trafica con este producto en Colombia dado el bajísimo precio que tiene en Venezuela. Llenar el depósito sólo cuesta 1€.

Fuimos a desayunar los mejores pasteles con masato de la ciudad mientras hablábamos de como era la vida aquí, para después ir a conocer la ciudad deportiva en donde pude ver el estadio de Baseball (deporte nacional de Venezuela), el velódromo, el estadio de fútbol y hasta una plaza de toros. Cerca de este recinto había un monumento que representaba a tres futbolistas, el Monumento a Las Américas. Claudia me dijo que uno de ellos era su marido.
Os podéis imaginar que más tarde interrogaría a Luis sobre este tema y me contó que no sólo el marido de su madre había sido un reconocido futbolista de San Cristóbal, sino que su padre biológico es Luis Mendoza, una leyenda del fútbol al haber sido capitán de la selección venezolana en los años 70.

 No me considero especialmente maruja, pero esta clase de cotilleos me hacen gracia, sobre todo cuando se trata de personas de las que nunca me lo hubiera imaginado.
El último personaje que conocí en esta ciudad fue Harrinzon, un vendedor ambulante de café que cada día recorre la ciudad vendiendo vasitos con café a los viandantes. Estaba contento porque decía que ganaba mucho dinero (lo equivalente a 40€ diarios) con este producto que fabrica en su casa y que lo baja en un carrito en el interior de varios termos. Seguramente, con lo cafeteros que somos en España, si viniera a vender aquí se forraría. Pero claro, tendría problemas a la hora de lidiar con la licencia de venta, la de manipulación de alimentos de bla, bla, bla…
Como me había dicho un margariteño unos días antes: “¡En España se necesita licencia hasta para cagar!”

Como sabréis, hace unos días Anita y yo nos presentamos a un concurso para ganar dos vuelos a Madagascar. Estamos muy agradecidas por vuestra participación, pero finalmente quedamos quintas  en el ránking cuando en realidad había que conseguir estar entre los tres primeros con más votos para entrar en el sorteo.

¡Tenemos otra oportunidad!

La buena noticia es que han sacado otro destino y la dinámica del concurso es la misma, poner un sello en el pasaporte. No pensaba participar pero ¿quién puede decir No a Santo Tomé y Príncipe? Como ya nos votasteis, no os costará nada darnos un empujoncito más volviendo sellar nuestro pasaporte aquí. http://bit.ly/xsmfeH … ¡¡Esta vez puede ser nuestro!!
Para aquellos que nunca nos han votado, y les gustaría ver cómo nos la apañamos en una isla perdida del Golfo de Guinea, los 4 pasos a dar son los siguientes:

1. Haz click en Instalar 

   

   No te preocupes, al final del concurso siempre puedes desinstalar la app.

2. Me gusta

   

   Si no eres fan de eDreams te pedirá que le des a “me gusta”. De todos modos, recomiendo hacerte fan de estas página porque publica muchos descuentos y promociones.

3. Dale a “ránking”.

   

   Ahí búscanos al principio como INÉS FER/ANITA MU, haz click y llegarás a nuestro pasaporte. También puedes llegar directamente a través de aquí.

4. ¡Sellar!

   

Ahora bien, seguro que algunos de vosotros os habréis preguntado que dónde está Santo Tomé y de qué se trata. Santo Tomé y Príncipe son dos islas que forman el país más pequeño del continente africano y uno de los más nuevos tras obtener la independencia de los portugueses que dejaron su huella en el idioma y la religión mayoritaria, la católica. Por otra parte, y aunque sea una nación diminuta, Santo Tomé está repleta de playas kilométricas desiertas en cuyas aguas se encuentran unos de los mejores  fondos marinos para realizar buceo, no sin antes probar el excelente café que producen. El resto, os lo contaremos cuando consigamos alcanzar las islas. Y para eso sólo necesitamos una cosa, ¡que selléis nuestro pasaporte!

25 de enero

¡Llévanos a Madagascar! Ayer me encontré con que eDreams junto con la aerolínea Air Madagascar había montado un concurso en el que puedo ganar nada más y nada menos que dos pasajes de avión que nos llevarían a mi colaboradora Anita y a mí a conocer Madagascar. Nunca había pensado que me fuera posible llegar a conocer este fascinante país insular pero tenemos buenas noticias: estamos entre los tres primeros en votaciones. Así que si hay algo que podemos afirmar es que… ¡Nunca habíamos estado tan cerca de Madagascar! Pero para llegar realmente a alcanzar nuestro sueño necesitamos tu ayuda.
Si quieres colaborar en este proyecto viajero sólo tienes que sellar nuestro pasaporte, para ello hay que llevar a cabo estos sencillos pasos:

-Entrar en la aplicación de Facebook: http://bit.ly/xsmfeH
-Meterse en el ranking.
-Hacer click sobre los nombres de Inés Fernández y Ana María.
-Con el paso anterior te aparecerá un pasaporte con dos botones rosados en la parte inferior; uno de ellos indica “SELLAR”, haz click y listo

¿Y qué haremos ahí?
Haremos lo posible por avistar lémures en el Parque Nacional de Montagne d’Ambre, explorar la selva de Ranomafana, pasear por la hermosa península de Masoala, navegar hasta la antigua morada de piratas de la isla Sainte Maire, caminar por la ventosa costa de Taolagnaro, maravillarnos con el bosque de piedras de Tsingy y aportar nuestro granito de arena en una ONG. De todo ello escribiremos y haremos un vídeo que espero que os guste pues estará dedicado a todos los que nos apoyéis en esta locura.
Mil gracias a todos, y ¡ayudadnos! Como dice Anita, ¡es cuestión de supervivencia pura y dura!

Y si queréis estar al día en el desarrollo de este concurso, hemos creado el evento Facebook ¡Llevadnos a Madagascar!

Tras seis horas de viaje –dos más de lo habitual- en un estrecho autobús viendo “50 primeras citas” en blanco y negro, en el que el conductor nos había grabado en vídeo, llegué a la ciudad de Mérida en plenos Andes venezolanos. Si no fuera por los montes que rodean a la ciudad, hubiera pensado que me había confundido de destino puesto que todos los venezolanos por el camino me habían aconsejado abrigarme mucho por tratarse de una ciudad con un clima frío. Y ahí estaba yo, pasando calor y quejándome por haber guardado la crema solar en el fondo de la mochila. Definitivamente, creo que para estándares europeos, no hay ningún lugar en Venezuela en donde se pase frío durante el día. Por la noche es otra historia, pero nada que no pueda solucionarse con un simple forro polar.

Tomé un taxi desde la estación (los precios están prefijados) al hostal Alemania, que está, junto al hostal Austria. Por 70 Bolívares compartía una espaciosa habitación con tres personas  y me pude duchar con agua caliente, así como cambiar dinero. Mención especial a las mascotas de este establecimiento; una tranquila tortuga de tierra que campaba a sus anchas y un enorme gato persa que no era raro encontrártelo acurrucado en tu cama por la noche. Le pregunté al dueño del hostal por excursiones y como supuse, organizaban una suculenta salida de tres días por el desierto de los Llanos que me hubiera encantado realizar, pero me apremiaba el tiempo y no iba a poder realizarlo.
— Mañana, si quieres, puedes volar en parapente.
Vaya, eso sí que estaría bien –en esos momentos mis pupilas debieron dilatarse como un lacasito–. En Mérida es habitual realizar deportes de riesgo que pueden reservarse en cualquier agencia de la ciudad como rafting, cañoning o parapente. Y éste en especial llevaba tiempo deseándolo. El capricho me costó 450 Bolívares (transporte incluido) y de pronto sentí un placer por tachar un elemento de mi extensa lista de “cosas que hacer antes de morir”. La anterior había sido hacer rafting.

Lo que no iba a ser posible, era subir en el teleférico más largo del mundo, porque se encontraba en reparación hasta probablemente el año 2013.
Salí a dar una vuelta por la ciudad antes de que anocheciera y me di cuenta de que no iba a necesitar el mapa. En Mérida las calles largas de Este a Oeste son Avenidas; y las que las cruzan son Calles  formando bloques que para ellos son cuadras y para nosotros manzanas. Por ejemplo, mi posada estaba en la Avenida 2 entre las calles 17 y 18. La Avenida 3 es, digamos, la calle principal de la ciudad, y empecé mi paseo ahí. Se trata de una avenida repleta de comercios de todo tipo en donde venden electrodomésticos, ropa, utensilios de montañeros y sujetadores a granel.

Aparecí en la bulliciosa plaza de Simón Bolívar. Aquí, además de un gran monumento al libertador, se encontraba la que muchos describen como la catedral más bonita de Venezuela y edificios públicos como el Palacio del Gobierno, el Museo Arquidiocesano, el Palacio Arzobispal, la Casa de la Cultura de Juan Félix Sánchez o el Museo Arqueológico que forman parte del casco colonial de Mérida. Siguiendo por la avenida, a unos diez minutos a pie, conocí el segundo récord Guinness de esta ciudad; la heladería Coromoto que con sus más de 800 variedades, ostenta el honor de ser la heladería con más sabores diferentes de helados del mundo. Escoger entre tantos es una tarea complicada, más aún cuando hay gustos cuyos nombres no te aclaran nada como “Miss Universo”, “Amor secreto”, “Noche buena” o “Juventud feliz”. Me pedí una tarrina de dos sabores, de cangrejo y de maíz, éste último por recomendación de una empleada.

Ya con el estómago lleno me paré a ver un puesto de bisutería que llevaban hippies de Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina… y cómo no, acabé el resto de la tarde conversando con ellos. Uno de ellos me invitó a ir a un concierto de rock de un grupo local, lo cual me hizo ilusión después de tantos días escuchando regetón y ballenatos en este país en el que sientes estar metido en una película con banda sonora en todas partes y en todo momento. Cuando llegamos al lugar, el concierto de Channel no había comenzado todavía. Estuve hablando con los músicos y me comentaron que habían olvidado traer cámara de fotos y que les vendría muy bien que yo les tomara algunas instantáneas con la mía durante el concierto. De paso, me regalaron un CD suyo muy bien presentado de su álbum “Proceso”. Salí un momento del recinto para que terminaran sus ensayos y cuál fue mi sorpresa que el portero no me dejó entrar porque llevaba mochila. Le expliqué que acaba de salir, que tenía que fotografiarles, que tal y que cual…, pero el hombre no se apeó del burro. Menos mal que con las redes sociales me he podido disculpar a la banda.

Al día siguiente me desperté nerviosa, iba a volar en parapente. De pequeña, paseando por los acantilados de Larrabasterra (Bilbao) me quedaba mirando desde lo alto, cómo la gente sobrevolaba la playa salvaje y el mar; y me parecía que nunca sería capaz de volar sin paredes, sin combustible… sin miedo.  Un niño que probablemente hubiera aprendido a volar antes que a caminar me hizo ver que esto lo podía hacer cualquiera, incluso una cagona como yo.

Subimos en coche a Tierra Negra, uno de los 10 mejores lugares del mundo para practicar este deporte, que se dice pronto. Me pusieron los arneses para ir en tándem con un monitor, comencé a caminar y al tercer paso ya sólo estaba moviendo los pies en el aire. La sensación de estar a mil metros de altura en un vehículo invisible en mi campo de visión e insonoro al no tener ningún tipo de motor fue la sensación más parecida a estar colgada de un columpio gigante al estilo Heidi. Demasiado sencillo y natural para ser cierto, sólo con las corrientes de aire podíamos volar como un pájaro y decidir, mediante dos anillas una a cada lado, la dirección de nuestro rumbo. Me llamó mucho la atención el silencio, algo que casi había olvidado y cómo no, los que ofrecía el valle del río Chama.

¿Qué es ese recuadro?

Gracias al zoom sé que es una granja que si no me hubiera imposible saberlo, esto me dio una pista de cuán alto estaba volando.

Después del vuelo, vino la cerveza, en donde tuve divertidas y sarcásticas conversaciones políticas con los instructores de vuelo, hasta que a la tercera, les pareció oportuno llevarme de vuelta al hostal. Aunque me hubiera quedado más tiempo.

Había pasado unos días increíbles en Isla Margarita recordando en qué consiste viajar en solitario y todo lo que conlleva; libertad absoluta en la toma de decisiones, mayor predisposición a la hora de conocer a otras personas, convivencia con los momentos de soledad… No, eso afortunadamente no me ocurrió nunca  gracias a los amables margariteños siempre dispuestos a conversar contigo o mostrarte rincones de la isla. Podéis hacer la prueba: sentaos junto a una mesa en la que no haya nadie en cualquier chiringuito y pedíos un desayuno tradicional. En seguida varias personas habrán ocupado los asientos adyacentes y estarán intentando sacarte conversación a base de curiosas preguntas que pueden ir desde el “¿tienes hijos?” hasta el “si necesitas que te lleve a alguna parte de la isla, ¡a la orden!”.
Pero no podía quedarme hasta siempre en este paraíso caribeño puesto que el día de Navidad tenía que estar en Bogotá. No obstante, aún disponía de nueve días para disfrutar de ciudades que quedan en el camino y el primer destino, debido a su conexión rápida en ferry, fue la ciudad de Puerto la Cruz.
Lo primero que hice al llegar a esta población costera fue dirigirme a la estación de autobuses en busca de un ticket para viajar a San Cristóbal, en los Andes Venezolanos. Por desgracia, las vacaciones navideñas no son buenas fechas para este tipo de gestiones: el dependiente se negó a venderme el pasaje con tres días de adelanto e insistió en que la única manera de realizar la compra era presentándome en el mismo mostrador el día que quisiera partir a San Cristobal a las siete de la mañana. Por lo visto mucha gente aprovecha para comprar varios tickets y revenderlos más tarde a aquellas personas que se han quedado sin plaza y esto es lo que pretendían evitar prohibiendo comprar boletos días antes; otros me dijeron que se debe a que no pueden garantizar que haya suficientes autobuses si no es en el mismo día. Conmigo no hicieron una excepción.

Siguiente tarea: encontrar hotel. La ciudad me pareció tan caótica que no merecía tomar un taxi mientras pudieras caminar. El espeso tráfico hacía que los coches apenas se movieran… súmale a esto el calor bochornoso, el olor a fritangas, los gritos de los vendedores de todo tipo de frutas y los vehículos con música a todo trapo. En parte me recordó a la India pero esta visión terminó cuando llegué el paseo marítimo de Puerto la Cruz, una gran avenida junto al mar en la que olvidarte del agobio que produce el centro de la ciudad. Aquí me metí en un hotel con habitaciones por unos 10€. He de decir que el dinero que me ahorraba se presentaba en forma de cucarachas y duchas frías pero la situación de éste no podía ser mejor en plena avenida de Colón. Aquí aprendí una cosa que sería vital para el resto de mi viaje; en Venezuela utilizan la palabra “cancelar” con el significado “pagar”. Para ello tuve una discusión de besugos con el recepcionista: mi intención era cancelar (anular) la tercera noche de hotel que había pagado. Él aseguraba que ya la había cancelado (pagado), mientras yo hacía esfuerzos por que me devolviera el dinero. Llegamos a los gritos y de pronto me di cuenta de esta diferencia semántica que cambió radicalmente la situación.

Me dispuse a reservar un tour por el Parque Nacional de Mochima no sin antes darme un paseo junto el mar. Me senté en una plaza decorada con un enorme Belén y unos skaters me preguntaron por mi procedencia. Al parecer todos perdieron su improvisada apuesta; en torno a la mitad de las personas habían pensado que era “gringa” y el resto creyó que era argentina. El blanco nuclear de mi piel, combinado con mi nariz y hombros rojizos hace que la gente me señale con el dedo, ¡qué se le va a hacer!
Reservé un tour para el día siguiente por el parque natural Mochima por lo equivalente a unos 24€. Se pueden reservar en muchas agencias de viajes (en tu hotel seguro que tienen folletos que incluyen el número de teléfono con el que se puede contratar el viaje) y suele incluir comida y bebidas como agua, Pepsi, cerveza y a veces ron. Si vais a viajar a Puerto la Cruz, escribidme a mi email y os daré algún contacto.

El Parque Nacional de Mochima ocupa un área de casi 95000 hectáreas en el que se pueden ver bahías, acantilados, playas de arena blanca, arrecifes de coral, islas, zonas montañosas cubiertas de vegetación y hasta delfines si se tiene suerte.
Acudí temprano al punto de encuentro en el Gran Hotel ataviada únicamente con un bikini y un vestido de verano… para qué más si aquí hace mucho calor y me iba a mojar de arriba a abajo. La lancha en la que yo era la única turista extranjera daba brincos en el mar, y con ellos algunas olas se introducían en el interior empapándonos por completo. Me quité el vestido y lo coloqué en una red en el techo en el que la gente colocoba objetos que no querían que se humedecieran.

Me distraje charlando con unos simpáticos chicos de Maracaibo y después me quedé absorta mirando el espectacular paisaje de Mochima, por lo que no me di cuenta de que mi ropá había volado quedándose abandonada en el algún punto del mar en este vasto territorio. Me imaginé volviendo a mi hotel, si ya llamaba la atención vestida, no quería pensar cómo sería en esta ocasión… menos mal que los venezolanos siempre están dispuestos a ayudar.

Parece mentira que haya pasado un año desde el anterior resumen viajero que hice y que en estos momentos me esté preparando para celebrar el Año Nuevo en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Es la primera vez en mi vida que no estoy por estas fechas en España. El 2011 ha sido muy movido en el plano de los viajes. He tomado quince vuelos e innumerables buses y trenes. He viajado por mi cuenta por Marruecos o Venezuela, he profundizado en otros que ya conocía como Irlanda o Dinamarca y he conocido lo que es un viaje de prensa, o más especifico aún, un blogtrip. En lo laboral, estudié un master e hice prácticas en una conocida empresa. Pero sin duda han sido en los viajes en donde más he aprendido de la mano de personas que llevan mucho tiempo con el oficio del cronista de viajes. Os dejo con la selección de fotos 2012 mientras me voy a comer las uvas a la colombiana.

Durante este año he visitado las siguientes ciudades.

-Andorra

-Cuevas El Soplao

-Santander

-Los Pueblos Negros de Guadalajara

-El Chateau la Caniere

-Clermont-Ferrand, Francia

-Le Puy en Valey, Francia

-Tánger

-Chefchaouen, Marruecos

-Fez, Marruecos

-Meknés, Marruecos

-Essauira, Marruecos

-Marrakech, Marruecos

-Málaga, Andalucía

-Madrid (15M)

-Galway, Irlanda

-La abadía de Kylkemore

-Los acantilados de Moher

-Zaragoza, España

-Copenhague

-Christiania

-Helsingor

-Playa de Hallebaek

-Villefranche sur Mer

-Mónaco

-Montecarlo

-Florencia

-Roma

-Vaticano

-Nápoles

-Pompeya

-Tunez

-Sidi bu Said

-Sigüenza

-Rotterdam

-Utrecht

-Parque Natural de Cazorla

-Baeza

-Úbeda

-Isla Margarita

-Puerto la Cruz

-Parque Nacional de Mochima

-San Cristóbal

-Cúcuta, Colombia

-Bogotá

-San Gil

-Barichara

-Cartagena de Indias

Después de este recuento viajero me pregunto si he cumplido mis expectativas viajeras o no. Esto es lo que -dije a finales de 2010:

“¿Y qué espero para el 2011? Conocer algún país africano, visitar Islandia o quizá algunos países del Este de Europa como Serbia, Bosnia o Albania. Pero sobre todo, mi fin es aprobar el master que estoy estudiando y encontrar empleo. Veremos si este año se presenta mejor la cosa y dejo de estar en esta empresa con 4 millones de personas en plantilla.”

Pues bien, parece que Islandia y los países balcánicos siguen pendientes para el 2012. El país africano que he conocido ha sido Marruecos, aunque también hice una breve visita a Túnez. Terminé el master pero no encontré un empleo serio, sólo prácticas con beca. Lo curioso es que no acerté ni remotamente en una cosa, en que terminaría el año en América, continente que no piso desde que hace ocho años participé en la Ruta Quetzal, y precisamente será con compañeros de aquel viaje con los que hoy daré la llegada al año nuevo.Os deseo un año 2012 lleno de viajes, ¿ y vosotros?, ¿a dónde pensáis viajar durante este año?

Me resulta totalmente novedoso vivir esta época del año en un clima veraniego.  La Navidad es un periodo que siempre he relacionado con el frío, con abrigarme mucho, y también, cómo no, con la familia. Pero esta vez decidí romper con todo lo conocido y ver cómo celebran estas fiestas en Sudamérica, comenzando por el Caribe; una zona del planeta en la que sus habitantes rara vez necesitan cambiarse las chanclas por las botas ni las camisetas de tirantes por las cazadoras. Aún así, los adornos navideños de alguna manera recuerdan a las bajas temperaturas como los muñecos de nieve o los barbudos y abrigados Papás Noeles. Si eres de los que como yo, has estado siempre en Europa durante el invierno, entenderás por qué me chocó tanto ver este tipo de decoración pero en una versión tropical. Y he decir, que si no fuera por esto, pensaría que me encuentro en el mes de julio o agosto. En cambio no creáis que se escuchan muchos villancicos, la música caribeña suena durante todo el año pase lo que pase.
Ya he dejado atrás las playas venezolanas y me encuentro en Bogotá a punto de celebrar la Nochebuena con ceviche y brindaré a vuestra salud. Muchas gracias por seguirme en este viaje, tengo la sensación de que ahora viene “lo mejor”.

¡Feliz Navidad!

La Isla Margarita es la más grande del único estado insular de Venezuela tras Coche y Cubagua. Los españoles dieron el nombre al estado de Nueva Esparta en honor al arrojo y coraje de sus habitantes. Y respecto al topónimo de Isla Margarita, cuentan que los descubridores, cuando llegaron a Nueva Cádiz (Cubagua) se encontraron con que había una gran producción de perlas, a las que denominaban margaritas… también es posible que tenga que ver con la reina Margarita de Austria. Pero la isla ya estaba habitada antes de Cristóbal Colón por los indios guaiqueríes, los cuales la habían bautizado como Paraguachoa, vocablo que significa según algunos historiadores “peces en abundancia” y según otros “gente de mar”, de todos modos ambas descripciones encajan con Margarita, a las que añadiría “playas”, “montañas”, “pelícanos” o “música en todas partes y a todas horas”. Os hago un resumen de los lugares que más me han gustado de Isla Margarita.

Manzanillo

Al norte de la isla, dando al mar Caribe, es una zona protegida en la que no se permite construir más edificios de los que hay. Es probablemente lo más pintoresco que puedes encontrar en la isla, tratándose de la verdadera vida de los pescadores. A este punto llega casi todo el pescado que luego se comercializa en restaurantes y hoteles, pero antiguamente y hasta los años 50, por aquí se distribuía el magnesio que se extraía de las colinas (aún hoy pueden divisarse los raíles por los que se transportaba el mineral). Un secreto, cerca de esta playa existen otras de menor tamaño a las que puedes acceder en bote si se lo pides a un pescador… un lugar ideal, dicen, para aquellos que estén enamorados.

Mirador del hotel Hesperia

En una de las curvas de la carretera principal, cerca del mirador de Constanza, puedes admirar las vistas hacia el hotel Hesperia y sus campos de golf, punto de encuentro del turismo de congresos. Junto al hotel, se encuentran las playas de Pedro González y Playa Vieja. También es un buen lugar para ver el atardecer, pero no el mejor de todos.

Zaragoza

Ni sopla el cierzo ni comen borrajas, pero tienen la playa más idílica de la isla. Además, junto a ésta hay un paseo de casas coloniales pintadas de diferentes colores alegres y raro es que veas un turista extranjero. Por si fuera poco, aquí hacen las mejores piñas coladas que puedas probar En Margarita. Un lugar para relajarse y no hacer nada, que a veces es necesario para nuestra salud mental.

Mirador de Santa Ana

Caminando unos diez minutos por un sendero se puede subir al mirador de Santa Ana, también llamado Fortín España que conserva cañones españoles que utilizaron durante las batallas por la independencia. Desde aquí tenemos vistas, además de a Santa Ana –una población dedicada a la artesanía con barro- y al Cerro, cuyo pico más alto alcanza los 920 metros sobre el nivel del mar que alberga el observatorio meteorológico del Caribe.

La Virgen del Valle

La basílica de la Virgen del Valle se encuentra en la población del Valle del Espíritu Santo. Esta virgen es la patrona de los margariteños y los habitantes de Coche, Cubagua y del resto de la isla vienen a honrarle. La Virgen del Valle llegó a la isla de Cubagua, bajo el nombre de la Purísima o la Inmaculada, procedente de España. En esos años, Cubagua estaba en pleno desarrollo debido a la extracción de perlas y se le ordenó la estatua de la Madre de Dios a una de las dos iglesias construidas en Cubagua. Cuando Cubagua fue destruida por el ciclón, la estatua fue trasladada a El Valle del Espíritu Santo, y la gente comenzó a llamarla Virgen del Valle. Se le atribuyen varios milagros como el siguiente: hacia 1608 la Isla de Margarita se veía afectada por un largo periodo de sequías. La gente decidió tomar a la Virgen en una procesión desde la Iglesia de El Valle de La Asunción. Al salir de la iglesia, el cielo estaba despejado, pero cuando llegaron a las puertas de la ciudad de La Asunción, comenzó a llover intensamente hasta la noche siguiente.
Este Valle es también la capital de los indios guaiquerís, unos indígenas muy pacíficos que nunca se consideraron esclavos; eran vasallos libres.

El Castillo de San Carlos de Borromeo

El Castillo de San Carlos de Borromeo se encuentra en la población de Pampatar y se trata de una construcción militar con baluartes en los cuatro ángulos, los cuales se encuentran anexados a un foso seco y consta de tres elementos: la batería de costa, ocupada por 12 cañones del siglo XVIII, protegiendo así la entrada por el mar; el abrevadero en donde tomaba agua la caballeriza y un acceso al exterior para dar paso a la tropa y a los caballos.

El Castillo de Santa Rosa

El Castillo de Santa Rosa se sitúa en La Asunción, la capital de Isla Margarita. Tiene origen defensivo, pues esta posesión española en el Caribe era constantemente asediada por piratas y corsarios ingleses, franceses y holandeses, lo cual recuerda al fuerte de Puerto Rico y a la ciudad de Santo Domingo en la República Dominicana. Uno de los motivos por los que la capital se encuentra en el interior de la isla y no en Porlamar, es que ésta al estar en la costa era más vulnerable. El castillo tiene túneles subterráneos de aprovisionamiento y en la Guerra de la Independencia pasó a ser una prisión. La heroína Luisa Cáceres Arismendi fue una de las prisioneras del castillo. Entró estando embarazada a la edad de 16 años y los españoles pidieron que entregara a su marido, el general Juan Bautista Arismendi para que la dejaran libre. Ésta fue su respuesta al jefe español Urreiztieta: “Jamás lograréis que aconseje a mi esposo a faltar a sus deberes”.
Y por supuesto, por su situación en la isla, las vistas son increíbles.

La Asunción

Aquí  podemos ver la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que es la segunda más antigua de Venezuela (1609-1621). Junto a ella, la plaza Bolívar (en cada ciudad hay una) alberga una estatua de la heroína Arismendi y está decorada con motivos navideños por estas fechas.

Playa el Agua

Playa el Agua es una playa que da hacia al Atlántico por lo que tiene olas, igual que la de Pampatar o el Yaque. En el paseo se encuentran chiringuitos para comer pescado fresco o tomar algo por la noche; y agencias de viaje que venden tours por la isla, al Delta del Orinoco y al Salto del Ángel. Antiguamente se llenaba mucho de turistas pero hoy en día no se ven casi ninguno, excepto algún argentino que se deja caer y se nota en el estado decadente de algunos hoteles que “esto ya no es lo que era”. El turismo ha descendido por la inseguridad que ha surgido en la isla, pero con las debidas precauciones, se pueden pasar unas buenas vacaciones en Isla Margarita. Ah, y yo me alojaba en una posada por aquí.

Playa El Parguito

Otra idílica playa, pero probablemente es la que tiene las mayores olas. Es por eso que muchos surfistas venezolanos acuden a este lugar. Prueba a subir a una colina que hay en el extremo derecho de la playa para tener estas vistas que también dan a la playa el Tirano. Conozco una persona que se casó en ese mismo lugar en donde tomé la foto.  ¡Ohhh!

Archipiélago Los Frailes

Más que el archipiélago en sí, que está casi deshabitado, lo que merece la pena son sus arrecifes de coral plagados de peces globo, morenas, peces ángel, calamares, peces loro y muchos más. Se puede hacer snorkel o si tienes más tiempo, atreverte con el buceo con bombona. Además es un lugar sencillo para iniciarse por sus leves corrientes y su gran visibilidad bajo el agua.

Porlamar

No es la capital de Isla Margarita pero es la ciudad más poblada y el centro económico del estado de Nueva Esparta, además de contener en sus cercanías el aeropuerto principal de la isla. Porlamar fue atacada en diversas ocasiones por corsarios ingleses, franceses y holandeses durante el siglo XVII por su situación cercana a la costa. Es un buen lugar para ir de compras, “rumbear “o sentarse a ver la vida pasar en la plaza de Simón Bolívar.

Parque Nacional La Restinga

El Parque Nacional La Restinga es un manglar que se extiende en 18.862 ha. y contiene unas 105 variedades de aves, de las cuales 85 permanecen en el parque y el resto son migratorias. Hay cuatro tipos de mangle que crece sobre el agua salda; el rojo, el amarillo, el botacillo y el negro. Este último es el más curioso porque absorbe la sal por la raíces y la saca por las hojas (si chupas una, verás que es salada). Bajo el agua y pegadas a las raíces se ven estrellas de mar rojas y ostras, también es un buen refugio para los peces pequeños que pueden esconderse por donde los grandes no caben. Hay 100km de canales naturales que pueden visitarse con una barca. Los nombres que reciben los canales y sus “plazas” no tienen desperdicio.

Las Tetas de María Guevara

Las Tetas de María Guevara se trata de un monumento natural a una joven mestiza que tuvo un importante papel en la Guerra de la Independencia, formado por dos montañas gemelas redondeadas. Me han contado que según historiadores, La muchacha en cuestión tenía los senos pequeños (información relevante donde las haya).

La Cara del Indio

La Cara del Indio es un monte que como su propio nombre indica, toma la figura de un indio de perfil. Y como no podía ser de otra manera, cuenta con una bella leyenda indígena. El primer cacique guaraquí tenía un hijo llamado Macanao cuyo significado es “Tierra de viento”. Éste quería ser cacique y de desesperaba porque no llegaba el momento de que su padre le pasara el título y es que no se llevaban muchos años de diferencia. Entonces el padre le regaló a su primogénito la parte oeste de la isla, y Macanao se alegró mucho, pero la euforia no duraría demasiado tiempo. Cuando llegó a esta península se dio cuenta de que ahí no había nada. Su cara quedó plasmada en este monte que no hizo más que llorar y llorar, llenando así los manglares de La Restinga.

Punta Arenas

Es el extremo occidental de Isla Margarita en la árida península de Macanao. Un buen lugar para descansar mientras se viaja por esta zona de la isla. Como ya he puesto muchas fotos de playas, voy a poner una de un pequeño habitante que me encontré en este lugar.

Playas vírgenes de la Península de Macanao

La parte oeste de Isla Margarita, la península de Macanao está separada por un canal que se puede cruzar por el único puente. Macanao está mucho menos poblada y es mucho más árida por lo que recuerda a los escenarios de los Western. Tiene impresionantes playas vírgenes a las que se debe llegar en 4×4. Hay muchos tours por la isla que lo ofertan, no intentes conducir tú sólo por aquí…

Juangriego

Esta pequeña ciudad, famosa por sus rojizas puestas de sol, muestra un lado de Margarita muy diferente de la caótica Porlamar, aunque también alberga multitud de comercios. Situado en el extremo de una hermosa bahía en la parte norte de la isla, Juangriego es un lugar relajante para pasar el rato en la playa, viendo pasar los barcos de pesca rústicos y un buen número de pelícanos. El sol se pone sobre las cumbres de Macanao en el horizonte.

Para recorrer la isla se pueden alquilar vehículos en diferentes puntos de Margarita (pregunta en tu hotel por el más cercano), pero si vas en moto o bicicleta, recuerda que a partir de las seis de la tarde está prohibido circular con vehículos debido a la escasa iluminación de sus carreteras. También existen tours de un día de duración que puedes contratar en las agencias de viajes de Playa el Agua o Porlamar.
Margarita es lo suficientemente grande y variado como para que cada uno encuentre lo que le gusta, desde manglares hasta actividades de kite-surf, pasando por bosques nublados de montaña, pequeños pueblecitos de pescadores y hasta zonas desérticas. No hace falta que os convenza de que me ha dado pena abandonar esta isla que me ha proporcionado un gran comienzo de viaje por Venezuela.
Y si quieres ver más fotos de la isla consentida de Venezuela, visita mi álbum en Flickr.

El jet lag que se sufre cuando se viaja de Europa a América no es tan malo como lo pintan, sino todo lo contrario. En mi caso caí rendida a las once de la noche porque para mí eran las cuatro de la madrugada. Por tanto, habiendo dormido todo lo que quise, mi cuerpo me levantó a las once de la mañana… Pero claro, en Venezuela era mucho más temprano, convirtiéndome así en la más madrugadora de la posada (a excepción del loro educado que llevaba tiempo despierto y no dudó en saludarme con un ronco “¡Hola!”).  Hice tiempo hasta que se despertara alguien que me pudiera dar una recomendación, pues la noche anterior no había visto nada de la isla debido al casi inexistente alumbrado de las calles. Me dio tiempo a escribir mi primer post sobre el viaje, asombrándome así de mi eficiencia que sospecho sería efímera, pero mientras pueda estaré aquí para contaros. Por fin se levantó la dueña, una rusa casada con un alemán, y me indicó el camino a la playa en donde se encontraba un gran número de chiringuitos. Pero nada más salir por la puerta me encontré con un simpático vendedor de pescado fresco ambulante al estilo “el afilador afila cuchillos”.

Mientras mantenía una conversación con él de la que la mitad de sustantivos me sonaban a chino, un lagarto de considerable tamaño cruzó por la carretera. En aquel momento noté al fin esa sensación tan placentera de encontrarme verdaderamente lejos de casa.
Llegué a la playa, en la que sólo había otro madrugador paseando a sus perros y quedé maravillada por sus gigantes palmeras, su marco montañoso, su arena fina. Me quité las sandalias y comencé a caminar dejando que las suaves olas mojaran mis pies. El sol ya pegaba fuerte y sólo el rugir de mis tripas me recordó que no había desayunado y que apenas había cenado.

Al cabo de un rato le pregunté a un hombre que se encargaba de alquilar sombrillas que dónde podía tomar algo. Éste me indicó fuera de la playa cruzando la carretera y fue así cómo acabé en un minúsculo establecimiento en el que sonaba Bob Marley. Un  enorme muñeco de nieve hinchable adornaba su estructura.Ahí me senté con una chica que no es que estuviera desayunando cerveza, es que aún no había vuelto a casa de “rumbear”; y con un muchacho que acabaría siendo mi guía durante la jornada. Me sirvieron dos empanadas, una de alubias con queso y otra de pescado y huevo tan consistentes que ya no necesitaría ingerir nada más hasta la cena.

Me dijo que podía ayudarme en lo que necesitara y ahí entré con el tema “cambiar dinero”. En Venezuela las oficinas de cambio te ofrecen una cantidad muy baja de Bolívares por cada Euro, en cambio, en el mercado negro puedes venderlos por casi el doble. Me llevó a hacer la gestión con un cambio tan bueno (para mí) que se ganó en parte mi confianza. También me indicó un mercadillo en donde comprarme una mochila porque se lo había preguntado, pero como no había ninguna de mi agrado me propuso ir a Porlamar, la capital de Isla Margarita. Vaya… y yo que había pensado pasar el primer día del viaje tranquilamente en la playa… Pero de pronto tenía ganas de conocer el bullicio, la realidad. Y no me salió mal la jugada pues el taxi desde el aeropuerto que está cerca de Porlamar hasta mi hostal en Playa El Agua había tenido un precio prefijado de unos 20€. En cambio, con el margariteño, me costó sólo un euro. Esto es porque nos montamos en un taxi compartido que a diferencia de Marruecos, tienen una ruta fija. Como los autobuses de línea de toda la vida pero en automóvil. Tengo la sensación de que no es fácil moverse por aquí porque no sé ni cómo distinguirlos.

Así llegamos a la Plaza de Simón Bolivar en donde la gente se juntaba para charlar, comer helados y hacer vida social en general. Y de ahí a la locura de calles comerciales en la que las músicas caribeñas de las diferentes tiendas se sucedían conforme caminaba mezclándose a su vez con los gritos de los vendedores y las campanas que utilizaban algunos carritos de frutas como reclamo. Me compré una mochila bonita y barata que espero que me dure. Mi “guía” me pidió que le invitara a una cerveza a lo que accedí con gusto, además a mí también me apetecía.

Seguimos con un agradable y extracaluroso paseo por el bullicio de la ciudad. Un chico me dijo que los gringos no aguantaban el sol y es que a la gente le llamaba mucho la atención el blanco fosforito de mi piel. Supongo que todos pensarían, esta guiri se va a quemar en 3… 2… 1… Pero no, esta vez llevaba una crema factor chorrocientos millones.

El muchacho me convenció para ir a ver a parte de su familia a un barrio cercano al que acudimos en autobús (5Bs.) Se trataba del sector Villa Rosa, uno de los más pobres de la isla y considerablemente peligroso para un turista que lo visite en solitario. Pero no era el caso. Sus habitantes me permitieron hacer todas las fotos que quise, incluso dentro de las casas; me ofrecieron refrescos y por fin pude comprar en su pequeña tienda de ultramarinos un paquete de café, cosa que aunque parezca increíble, no había encontrado en ninguna tienda.

En Villa Rosa la población es muy joven. Se ven algunos niños en sus casas, otros vestidos con un impoluto uniforme azul acudiendo a la escuela y otros hacinados en los dos cibercafés del barrio en los que los videojuegos tienen muchísimo éxito. Por otra parte, todas las viviendas tenían una doble puerta y algunas incluso habían colocado cables de alta tensión para protegerse de los que osen saltar los muros para robar. En realidad estas medidas y otras parecidas las he visto por muchas partes de la isla. Hay que tener cuidado… Aquí el margariteño me volvió a pedir que le invitara a una cerveza y se pidió la “Polar azul”, una cerveza light con menor graduación y menos calorías. Curiosamente en la isla se pueden encontrar por todas partes cervezas light pero no he visto ninguna Cocacola light.
Dejamos este barrio y las miradas curiosas de la gente para volver al noreste de la isla. El resto de la tarde consistió en paseos por la larguísima playa, algún baño, no sin antes tomarme otra cerveza (light) con mi amigo.

Anocheció temprano, como es habitual por estas latitudes y me apresuré a volver al hostal puesto que no me sentía segura caminando por las calles en penumbra, pero al cabo de un rato tuve la necesidad de cenar, recordemos que durante el día no había comido nada desde el desayuno. Encontré un supermercado en el que una veintena de hombres se sentaban a su entrada para beber y escuchar ballenato. Los productos eran más caros que en España, fruto de la inflación. No encontré ingredientes combinables como para hacerme la cena. Frustrada me fui con una bolsa de patatas fritas y un tarro de aceitunas a precio de aeropuerto. Pero a la salida un coqueto restaurante de pasta y pizzas resolvió mi cena por lo equivalente a 2´70€.
Ya solo quedaba descansar, que el día siguiente madrugaría para comenzar un curso de buceo que llevo tiempo soñando. ¿Llegaré a ver tortugas marinas?

Mi viaje a Venezuela empezó mal desde el principio. Había reservado un vuelo por Internet de Madrid a Caracas y otro de Caracas a Porlamar (Isla Margarita). He de decir que soy muy neurótica con los aeropuertos. Siempre acudo mucho antes de lo que me corresponde “por lo que pueda pasar” y de momento me ha ido bien, no he perdido nunca un vuelo. Así que si todo hubiera salido a su tiempo, tendría que haber hecho una escala de ocho horas en el aeropuerto de Caracas. Así parece imposible que no me suba al avión con destino a la isla, ¿verdad? Eso pensaba yo…

Me presenté a las 7.30 de la mañana en el mostrador de Conviasa en Barajas. La fila que había para facturar era tan larga que se doblaba con forma de intestino hasta bien lejos. Por lo visto no era yo la única con fobia a perder vuelos. Cuando me tocó mi turno, unos 45 minutos después, el empleado me comunicó que el vuelo saldría con cinco horas de retraso, es decir, a las tres de la tarde debido a la niebla. Que no me podía enviar la mochila directamente a Margarita y que en caso de perderlo, al tratarse de la misma aerolínea, su homólogo venezolano se haría cargo de mí.
Vuelvo a la una, tras el control en el que me hacen descalzarme, quitarme el jersey, desfundar el miniportatil, llego a la puerta de embarque. No la habían abierto pero sus desconfiados pasajeros ya estaban esperando de pie. Finalmente despegamos a las cuatro. Lo que significa que quizá pudiera llegar a las siete y alcanzar mi conexión a las nueve. El interior del avión era como esperaba, después de lo económico que me había salido el trayecto. Asientos como los de Ryanair, baños cutres de tren, nada de pantallas con películas… solo un periódico chavista para entretenerme.
La espera pera entrar en inmigración se alargó demasiado, mi mochila salió de las últimas de la cinta y mucha gente me contaba que habían perdido sus conexiones… Sólo tenía cinco minutos para embarcar a Isla Margarita, eso si me dejaban subir con todo el equipaje. Ningún cartel anunciaba mi vuelo, todos habían dejado de informar a media tarde así que sólo me quedaba preguntar a la gente. Después de enviarme a cuatro sitios diferentes, encontré el mostrador de Conviasa. Le enseñé mi reserva al asqueado empleado y éste me dijo que no se podía hacer cargo de mí porque él no tenía culpa de que en Madrid hubiera niebla. Le conté que en Barajas me habían dicho que me ayudarían, pero el hombre aseguraba  que no podía (quería) hacer nada. Yo aquí no me quedo… pensé. Llegó el momento de montar mi primer pollo y al cabo de unos minutos se le encendió la bombilla y accedió a atenderme a mí y a tres personas con el mismo destino que yo. Una chica venezolana que estaba en la misma tesitura me dijo “es que en este país solo funcionan las cosas cuando montas un teatro”. Ya veo…
Y entonces ocurrió algo que he de decir que me esperaba. ¡El vuelo se retrasó una hora! Finalmente y corriendo mucho alcanzamos el avión y aquí estoy. En un hostal decorado con plantas tropicales y adornos navideños. Hace mucho calor y sólo escucho los gallos y un loro que me dice “Hola, hola, Roberto”. Somos los únicos madrugadores porque aunque para mi cuerpo sean las 11 de la mañana, aquí son las seis y aún no han puesto las calles.

Voy a salir a desayunar algo, ahora sí que empieza la aventura.

Es la primera vez que hago un post pre-viaje pero la ocasión lo merece. Dentro de unos días cruzaré el charco para ir a América, un continente que llevo mucho tiempo queriéndolo visitar y no he tenido oportunidad de hacerlo desde que fui hace ocho años a la República Dominicana y Puerto Rico con una beca de la Ruta Quetzal. El motivo de este viaje es precisamente reencontrarme con expedicionarios con los que compartí aquella gran experiencia en Colombia para realizar la ruta El Dorado por el país. Pero mi periplo comenzará en solitario por Venezuela en donde pretendo conocer ese “otro mundo” de colores que hay bajo el agua del Caribe, ver delfines de cerca, visitar ciudades andinas y también, por qué no, descansar un poco en las playas de Isla Margarita después de este año tan ajetreado en el que he compaginado un master y prácticas en una empresa con múltiples viajes cortos. Os cuento mi ruta aunque tiene muchos cabos sueltos (como dónde dormir) y está sujeta a muchos cambios. Pongo un asterisco en aquellos tramos en los que no sé dónde me voy a alojar o si es del todo posible utilizar el transporte justo cuando planeo hacerlo. Si hay algo que siempre ha estado presente en mis viajes largos ha sido la improvisación mezcla de lo desastrosa que soy y de los problemas que a veces surgen por el camino.

¡Vayamos al otro lado del Atlántico!

8 de diciembre: Vuelo a Caracas, hago una escala tremebunda y por la noche tomo otro avión a Porlamar, Isla Margarita.

10-14 de diciembre. Tengo contratado un curso de buceo de cinco días por el archipiélago Los Frailes, actividad que siempre he querido hacer desde que hice snorkel en Tailandia. Por entonces me alojaré por el noreste (Playa El Agua).

14-17 de diciembre. Me dedico a conocer más a fondo Isla Margarita e intentar no cansarme demasiado porque aún me quedan días de viaje. Cambiaré mi campamento base por la zona de Pampatar.*

17de diciembre. Navego en ferry a Puerto la Cruz, una bonita ciudad costera.*

20 de diciembre. Excursión el Parque Nacional de Mochima y… ¿nadar con delfines?

22 de diciembre. Me enfrasco en un viaje paliza de unas 14 horas en bus (menos mal que hay buses-cama) de Puerto la Cruz a San Cristóbal y de ahí viajo en Bus a Cúcuta para lo que tendré que cruzar la frontera que hay entre Venezuela y Colombia.*

24 de diciembre. Tomo un vuelo barato de Cúcuta a Bogotá* en donde celebraré por primera vez la Nochebuena fuera de Bilbao. Paso de viajar sola a estar muy acompañada durante los 20 días siguientes.

27 de diciembre. Nos vamos a San Gil en donde visitamos el Parque Natural El Gallineral.

28 de diciembre. Realizamos actividades ecológicas en Barichara.

29 de diciembre. Visitamos el Cañón del Chicamocha y nos desplazamos a la ciudad de Cartagena de Indias en donde además celebraré por primera vez la fiesta de fin de año fuera de Zaragoza.

2 de enero. Viajamos a Santa Marta.

3 de enero. Visita al parque Nacional de Tayrona y caminamos hacia Chairama (Pueblito).

4 de enero. Visitamos el Parque Nacional Tayrona y hacemos una caminata desde Cañaveral por arrecifes hasta Cabo San Julia del Guía.

5 de enero. Conocemos los encantos de Playa Neguanje, Playa Cristal y Siete Olas.

6 de enero. Realizamos un intercambio cultural-servicio social con la comunidad infantil de Santa Marta.

7 de enero. Nos desplazamos al Cabo de Vela.

9 de enero. Tras haber conocido la mina del Cerrejón nos vamos por la noche a Santa Marta y al día siguiente volvemos a la capital colombiana.

11 de enero. Nos vamos a ver el cerro de Monserrate y hacemos una fiesta de despedida en Bogotá.

12 de enero. Vuelvo a viajar en solitario y me cojo un avión a Cúcuta (otra vez diréis, es que los vuelos Bogotá-Cúcuta son bastantes baratos). Voy en bus a Mérida (Venezuela), una ciudad andina que se encuentra a 1600 metros sobre el nivel del mar.*

16 de enero. Voy en bus a Caracas que será mi último destino en el viaje.*

18 de enero. Retorno a Madrid espero, con mucha pena de dejar el continente americano… pero por poco tiempo (ya os contaré).

Como os habréis dado cuenta, me he dejado destinos indispensables en Venezuela como el Salto del Ángel, los Roques o Los Llanos y es que soy de las que pienso que no es necesario “cepillarse” un país entero en un solo viaje sino que espero tener más oportunidades a lo largo de la vida para conocerlo a fondo.
Agradezco mucho la paciencia que han tenido los venezolanos Xixerone, Larabrito, Circulosdefuego, Viajaelmundo, Laleelima por haberme contestado a todas mis preguntas a través de Twitter, a la asociación Colombia Quetzal por todo el trabajo que está haciendo para mostrar Colombia a muchos jóvenes de diversas procedencias y a Iati Seguros por patrocinarme el seguro de viaje. Por último, vuestros consejos o sugerencias son más que bienvenidos  en los comentarios de este post o en mí email misviajesporahi (a) gmail.com.
Iré retransmitiendo el viaje en la medida de lo posible a través de Twitter con los hashtags #MVPvenezuela y #MVPcolombia; y de la página de Facebook de Mis Viajes Por Ahí.
Ya sólo queda disfrutar durante unos días de Madrid, ultimar detalles de la mochila, leer mucho y esperar a embarcarme en esta nueva aventura.
¡Que tengáis unas felices fiestas!

Hace unas semanas tuve la oportunidad de conocer mejor el proceso de elaboración del aceite de oliva en una provincia que siendo de interior, posee lo que llaman un “mar de olivos”. Con este inmenso bosque ordenado de más de sesenta millones de árboles, Jaén puede decir bien alto que es el mayor productor de aceite de oliva del mundo. Pero mi interés sobre este oro líquido comenzó en una cata de aceite a la que asistimos en Linares, en la que me di cuenta de cuán engañada había estado toda la vida sobre sus diferentes categorías. Finalizado el viaje, me he vuelto bastante sibarita con este producto, lo cual es positivo para mi salud, pero no para mi bolsillo… mientras me duren las garrafas que me traje a modo de souvenir. Os aviso que si seguís leyendo con atención, puede que os volváis también un poco exquisitos con el aceite. Os cuento.

La calidad del aceite depende del momento en que se recoja la aceituna¸ si no está madura y es verde se obtendrá menos cantidad pero de mejor categoría; en cambio la aceituna negra produce más líquido, aunque de peor calidad. Por eso la  recogida de la aceituna a la que asistí era muy temprana, lo habitual es comenzar en Navidad. Existen otros factores como la recogida al vuelo para que el fruto no se estropee y no esperar a que caiga al suelo; tardar el menor tiempo posible en llevarlo a la almazara (un buen aceite está en la tienda sólo 24 horas después de la recogida); almacenar el producto en torvas de acero inoxidable así como la extracción en frío para que los compuestos fenólicos no se volatilicen, ya que son lo que da el sabor y el olor. También es un factor importante la manera en que se transporte. Para un aceite a granel se cargará el camión con 20.000 kilos de olivas pero las que queden por debajo se pueden “atrojar”, es decir, se estropean. Por eso para elaborar uno de máxima calidad se llevan como mucho 4.000kg por viaje.

Tipos de aceite de oliva

-Lampante: no es apto para consumir directamente porque se fabrica a partir de aceitunas defectuosas, frutos podridos. No es de tipo comercial, por eso ni nos suena el nombre.

-Virgen: se obtiene de manera mecánica (y sin procedimientos químicos) y es apto para el consumo. La diferencia con el virgen extra es que no puede superar los 2° de acidez.

-Virgen extra: las olivas se extraen directamente del árbol sin tocar el suelo. Su aroma recuerda al fruto del que precede: huele a aceitunas y es la máxima categoría comercial. Además no puede sobrepasar su grado de acidez los 0,8°. Este auténtico zumo de aceituna debe equilibrar su tono de amargura, picor y sabor frutal (manzana, tomatera, plátano, almendras…). Ahora ve a la cocina, abre la botella de aceite virgen extra y huele su interior. No huele a olivas, ¿verdad?

-De orujo: Este tipo de aceite es el resultado del refinado de la masa sobrante por medios químicos. La grasa vegetal obtenida se mezcla con una determinada proporción de aceite de oliva virgen. Resumiendo, es tan malo que ni se incluye en las catas.

¿Qué se hace con el lampante?

Se somete a un proceso de refinado (rectificado) para quitar el mal olor, sabor y acidez; pero sigue sin ser apto; de hecho su nombre le viene de la utilidad que se le dio en tiempos pasados como combustible para las lámparas o candiles. Pasa a ser comercializable llamándose “aceite de oliva” cuando finalmente se le echa unas gotas de virgen o virgen extra y este aceite de oliva refinado se convierte, por ejemplo, en lo que denominan en las tiendas como “suave o intenso” y tiene un poco más de sabor que antes pero no es virgen. No está considerado como un auténtico zumo de aceituna ya que se ha sometido a distintos procesos distintos a los propios de la almazara (molino). Por eso solo se puede considerar zumo de aceituna a los aceites vírgenes extra.
Pues bien, la copa que caté sobre este tipo de aceite (la de la izquierda) fue la única que se parecía a lo que siempre he compredo en las tiendas, a pesar de que lleve una etiqueta en la que pone “Virgen extra”.

Color

El color del aceite da información sobre el tipo pero no es determinante. Por eso los vasos de cata son azul opaco. Como veis en la foto, el aceite virgen extra (el de más a la derecha) es verdoso, pero no es una característica única en esta clase de aceite.

Vivir el proceso en vivo

El vareo es la técnica tradicional. Se realiza con varas largas con las que se golpea al olivo para que la aceituna caiga sobre los mantones. Yo misma pude comprobar lo pesada que es esta labor. Por delante van los cogedores (labor que solían hacer las mujeres) que recogen las aceitunas caídas del suelo. También se utilizan unas vibradoras que menean el árbol para ayudarle a que se desprendan las olivas. Esto no es malo para el árbol, incluso me explicaron que con los vibradores el olivo crece más fuerte porque así oxigena las raíces.

A continuación se transporta en tractores o remolques hasta la almazara para su tratamiento. Lo cual pudimos seguir en la Almazara História La Almedina de Cazorla (siglo XIX) que reúne en una sola visita los tres procesos fundamentales de la elaboración de aceite: molienda, prensado y decantación. De aquí me fui con una botella del primer día de cosecha 2011 de aceite de oliva virgen extra, Castillo de Canena que se trata de una edición limitada firmada por Pau Gasol, pues él se considera un defensor del aceite de oliva y de la dieta mediterránea.

Como sabéis de sobra, el aceite de oliva produce efectos en nuestra salud muy positivos. Tiene vitaminas A, D, E y K, previene de enfermedades degenerativas como el Alzheimer y actúa contra el envejecimiento. Por eso no es raro que Jeanne Calment, una de las personas más longevas del mundo (122 años) diga que su alimento favorito es el aceite de oliva. Pero también tiene efectos positivos si se utiliza para masajes. Yo misma pude comprobarlo al final de una de las jornadas de este viaje por Jaén al recibir un masaje con aceite de oliva y piedras calientes que me dejó extremadamente relajada. Y es que tiene un efecto relajante de músculos y sirve para reparar pieles dañadas, cicatrices y quemaduras por no hablar de su efecto en torceduras, tendinitis… Vamos, que vale para todo y debemos de estar orgullosos –sobre todo los jiennenses- de ser los mayores productores de este zumo de aceituna.

Ahora bien, cuando se me acabe el virgen extra tendré que pasarme por la carísima “sección gourmet” de un supermercado, encontrar alguien que me lo venda on-line o volver a hacer una visita a Jaén, lo cual tampoco es mala idea y así siempre tendré excusa para hacerlo.

Ojeando números antiguos de VIAJAR, la primera revista sobre viajes en España, me fijé no sólo en que los relatos retrataban lugares que hoy en día son completamente diferentes, sino también en cierta evolución en la publicidad de las aerolíneas en cuanto a su estética y contenidos. Ya no se ven textos largos, mensajes que sólo se dirigen a hombres, dibujos recargados o consejos sobre la posibilidad de hacer amigos por el mundo. Por eso me ha parecido interesante hacer una pequeña selección para mostrártelo hasta 33 años después de su publicación; y si te interesa el texto de la publicidad, haz click en la foto para verla más grande. Mira y compara

AIR INDIA

1978. “La India es una mujer, una mujer de cierta edad”

1981, “Feliz Navidad, Merry Christmas”

1982. “Air-India, su amigo en 139 ciudades”

TAP Air Portugal

1979. “Nuestro director de ralciones públicas ha hecho amigos en todo el mundo”.

1980. “Si Leonardo da Vinci hubiera sido Portugúes, Vasco da Gama hubiera sido aviador”.

1980. “Descubrimos Brasil hace 500 años, TAP le invita a disfrutarlo a fondo en 11 días” y “Madeira es un paraíso”.

AVIACO

1982. “Aviaco transportista oficial España 82. Gol a nuestro favor en el MUNDIAL 82″

JAL Japan Air Lines

1978. “El servicio ejecutivo de JAL es…” (¿Alguien podría aclarme qué es la cabina TACHIBANA?)

1980. “JAL le ofrece la primera línea directa Madrid-Tokio”.

IBERIA

1978. “La Europa que tú quieres conocer” (¡Festival de tópicos!)

1979. “Encuentra nuevos amigos en Iberoamérica”.

1982. “Cómo volar más pagando menos”.

1982. “Picasso. Usando nuestras alas”.

1982. “Entre en Túnez”. (Con motivo de la primera línea directa a Túnez desde Madrid y Barcelona)

British Caledonian Airways

981. “VIVA BCAL. A Argentina y los EEUU!!”

KLM, Royal Ducht Airlines

La famosa aerolínea holandesa KLM fue la primera en anunciarse, en el Nº1 de VIAJAR ” México, el mundo de los Mayas”.

1978, “No se puede llamar simplemente Primera Clase a su ROYAL CLASS”

1980 , “¿Fiestas? Por docenas. Pero sabía Vd. que en la Holanda de KLM se celebran hasta en bicicleta?”

1981.” ¿América del Norte? Vuele vía Amsterdam”.

1980. “Descubra la Holanda de KLM excitante, libre, encantadora” (del Nº25 de VIAJAR, con el sugerente título “Rusia: arriba el telón”)

1982.” Trasbordo en Amsterdam.Cómodo, refrescante, relajante”.

1982. “¿Lejano Oriente? Por supuesto. Pero sabe Vd. que, por ejemplo los Tours a Bali son especialidad de KLM?”

KUWAIT AIRWAYS

1982. “Disfrute d ela tradicional hospitabilidad árabe”.

MAS Malasyan Airline System

1982. “Desde ahora el mundo dorado de M.A.S pasa por Paris”.

MALEV Líneas Aéreas Húngaras

1981. “HUNGRÍA es un país ideal para pasar unas vacaciones inolvidables en cualquier temporada del año”.

AEROMÉXICO

1978. “Más alegría, más ritmo y más color. Tómese un mes en México”.

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

1981. “Con Pakistan International Airlines es como volver a casa. No hay nada mejor”.

ROYAL AIR MAROC

1980. “Una noche en Casablanca o Marrakech. ¿Porqué no? Ahora es muy fácil su sueño”.

AIR FRANCE

1982. “Bonjour Paris”

1982. “Bonjour Cote d’Azur”

FINNAIR

1982. “Finlandia. Una nueva aventura para los viejos clientes que se las saben todas”

LAN Chile

1982. “Ahora DC-10 a Río, Buenos Aires y Santiago”.

1982. “A Sudamérica tres vuelos semanales”.

En próximas entregas mostraré anuncios de cruceros, oficinas de turismo, agencias de viajes y demás empresas turísticas que me han parecido curiosos. ¿Qué diferencias ves entre los anuncios de antes y los de ahora?

Con esta ruta por Holanda estreno una nueva sección en la que os propongo un itinerario personal, bien porque lo he realizado y a posteriori he podido ver los errores que cometí, bien porque he visitado el país en varias ocasiones y si hoy fuera por primera vez haría el recorrido que os voy a mostrar. A veces a la hora de trazar una ruta se cometen errores como destinar demasiados días a un lugar, pensar que la distancia entre dos puntos es mucho menor de lo que es en la realidad… Por supuesto existen millones de itinerarios posibles, y no hay uno en concreto que sea mejor sino que va en función de los gustos y el tiempo disponible de cada persona. Si tenéis una semana de vacaciones y queréis visitar Holanda, no tenéis tiempo suficiente para conocer todo el país, pero os propongo una manera de ver paisajes verdes, pueblos de pescadores, rascacielos y pintorescos canales sin perder mucho tiempo en transporte. Holanda es un país en el que funciona muy bien la línea de ferrocarril y los trayectos entre ciudades se hacen realmente cortos.

Día 1: Volamos temprano a Ámsterdam. Existen vuelos baratos desde Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga y Valencia con las aerolíneas Easyjet, TUIfly, Vueling, Iberia, KLM y Transavia.
Desde el mismo aeropuerto tomamos un tren de dos plantas que nos deja en unos 50 minutos en Rotterdam por 13,40€.

Día 2: Pasamos el día en Rotterdam. Puedes ver qué hacer en esta ciudad aquí.

Día 3: Por la mañana viajamos a Utrecht desde la estación central de Rotterdam. El viaje dura  39 min y el ticket en clase turista cuesta 9,20€. Puedes leer lo que hice en Utrecht aquí.

Día 4: Día en Utrecht. Por la tarde noche tomamos el tren que nos deja en la estación de Ámsterdam Central.  Éste es el trayecto más breve con sólo 28 minutos de duración, el precio también acompaña: 6,80€.

Día 5: Día en Ámsterdam.

Día 6: Vemos pueblos fotogénicos de los alrededores de Ámsterdam. Volendam, Monnickendam y Marken se pueden visitar en una jornada comprando un ticket de transporte en autobús por la zona que cuesta unos 7€. Los venden en la oficina de información turística de la estación de trenes central de Ámsterdam.

Día 7: Día por Ámsterdam y vuelta a España por la tarde. Al aeropuerto de Schiphol se puede llegar en tren desde la estación central.

-Rotterdam

-Utrecht

-Ámsterdam

-Marken

-Monnickendam

-Volendam

Atardecer sobre la plaza Lahdim desde la terraza de una cafetería.

Si los cuarenta kilómetros de impresionantes murallas que rodean la ciudad imperial de Meknès pudieran hablar, seguramente lo harían sobre un personaje tan importante para Marruecos como cruel para con sus súbditos. Hablarían de decapitaciones, concubinas y servidumbre. Hablarían de inmensos ejércitos de esclavos cristianos. Hablarían, en definitiva, del Alaouita Ismail Ibn Sharif, el rey guerrero.

Ismail, el segundo hijo del Sultán de Marruecos, heredó un país muy fragmentado en tribus bereberes y beduinas a la muerte de su hermano, Al-Rachid, que no pudo recuperarse de las graves heridas sufridas tras caerse de su caballo. Nada más llegar al sultanato, Ismail decidió trasladar la capital desde Fez a Meknès, y ordenó rodear la ciudad por sus famosas murallas y construir un gigantesco palacio, levantado por un ejército de 25000 esclavos obtenidos mayoritariamente en asaltos piratas a barcos europeos. Desde Meknès, el sultán Ismail pugnará con puño de hierro por consolidar las fronteras del incipiente estado Marroquí del asedio Otomano desde Argelia, y de la injerencia Europea, a la que arrebatará las ciudades de Tánger a los ingleses, y Larache y Mamoura a los españoles.

El mausoleo del Moulay Ismail, dentro la soberbia mezquita que lleva el mismo nombre, y una de las pocas en Marruecos donde pueden acceder las personas que no profesan la religión musulmana.

Llegamos a Meknès en tren procedentes de Fez en un corto trayecto de apenas una hora, y acertamos decidiendo ir al hotel continental, (15 euros por noche la habitación doble, baño compartido) un sitio limpio, correcto y céntrico, muy cercano a Bab-el-Mansour. Aunque hay varias entradas que dan acceso al interior de la muralla, esta ornamentada puerta está considerada una de las obras más bellas de Ismail y es además la más grande de Marruecos y de todo el norte de África. Es una de las obras que hacen de Méknes, la “Versalles de Marruecos”, patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1996.

Bab-el-Mansour, la enorme puerta de acceso al interior de la muralla de Meknès

Comenzamos nuestra andanza por la ciudad en el zoco, con sus clásicas tiendecillas y su entramado de callejuelas estrechas y descubrimos con agrado que, al contrario que otras ciudades marroquíes con más renombre,  el turismo no ha hecho tanta mella en Meknès y posee quizás un sabor más genuino y mucho menos enfocado a la caza del foráneo. La gente nos miraba con una mezcla de curiosidad o con simple indiferencia mientras paseábamos con nuestras cámaras y los niños, en lugar de pedirnos caramelos o dinero, nos daban indicaciones sobre dónde encontrar diversos monumentos, como la Madraza Bou Inania, una maravilla arquitectónica árabe.

Inés de paseo por la Medina

Construida alrededor de 1350, la Madraza Bou Inania era una escuela religiosa musulmana con  alumnos llegados de todos los rincones del mundo árabe, que se encerraban en pequeñas habitaciones compartidas a estudiar tanto el Corán como otras materias como matemáticas, astronomía etc… Dependiendo de la categoría social a la que perteneciera el estudiante, podría disfrutar de unas comodidades más o menos amplias. Los estudiantes de áreas rurales y familias pobres tenían menos medios y un peor estatus social, lo que hacía sus vidas en las espartanas habitaciones mucho más dura.

Inés en una de las pequeñas habitaciones para el estudio que dan al patio interior de la Madraza

El patio interior de Bou Inania decorado con mosaicos de cerámica y un tejado de madera labrada

Detalle de los ornamentos de la madraza, con suras y frases religiosas islámicas en la cerámica y los ornamentos naturales labrados en el yeso

El sultán comenzaba desde aquí a gobernar un poder emergente. Tras aplastar las rebeliones bereberes y beduinas, a las que no les gustaba demasiado que un extranjero gobernara sus tierras (la dinastía Alaoui no es originaria de Marruecos) recluto un enorme ejército de cuya cabeza visible era la “guardia negra”. Esta guardia era una formación de soldados de élite reclutados entre esclavos traídos del África subsahariana y se calcula que hasta 150.000 hombres sirvieron en este cuerpo del ejército marroquí. Estaban muy bien entrenados por oficiales franceses ya que ya que, al ser un enemigo tradicional de España, Ismail poseía muy buenas relaciones con Luis XIV, al que incluso llegó a pedirle la mano de una de sus hijas legítimas. Ana María de Borbón se negó rotundamente,  obligando al monarca francés a rechazar de muy buenas maneras la oferta. A cambio, Luis XIV obsequió al trono de Marruecos con el servicio de ingenieros y militares galos y una curiosa colección de objetos que se pueden admirar en la tumba del Moulay.

Otra de las puertas de entrada a la zona del viejo Palacio y el Mausoleo

Pero Ismail tenía una oscura afición. Su brutal fama se debe a que el Moulay gustaba de ejecutar ingentes cantidades de esclavos y prisioneros, muchas veces con sus propias manos. Se calcula que los ejecutados por el propio Sultán podrían ser unos 36.000 en 20 años. Acusados de vagancia, desidia, insubordinación o simplemente por apetencia, los esclavos eran torturados en la enorme prisión de Habs quara, y posteriormente eran sacrificados en la plaza El-Hedim para dar público ejemplo. El embajador francés en Marruecos aseguró una vez que el sultán le recibió empapado en sangre hasta los codos y, sin dar ninguna importancia a su macabro aspecto, le ofreció asiento. Acababa de cortarles la garganta a dos de sus esclavos. También era muy aficionado a decorar las murallas de Meknès con las cabezas de los enemigos caídos en batalla y que en cierta ocasión hasta 10.000 testas humanas atestiguaron mudas sus gestas en combate. Se cuenta que en una ocasión, recibió a un capitán corsario a su servicio, y este le ofreció como regalo un hacha especialmente afilada. Ismail se dio la vuelta y la clavó en el pecho de uno de sus esclavos. Le gustó el resultado. “Mis súbditos son como ratas en una cesta, y si no la sacudo constantemente, acabarán royéndola” afirmó en cierta ocasión el Sultán.

Las escaleras que conducen a la cárcel subterránea de Habs quara, cerca de la puerta de Bab Mansour

Y si tanto le gustaba la muerte, lo mismo podría decirse de la vida. Ismail tiene el curioso record, según el Libro Guinness, de haber sido el hombre más fértil de la historia. Con 549 esposas oficiales y un sinfín de concubinas (número que podría ascender a la nada desdeñable cantidad de 4000). Sus mujeres procedían de las más variadas nacionalidades e incluso que la décima fue una irlandesa de la que se sabe poco más que el apellido: apellido Shaw. Con este círculo femenino a su alrededor, el Sultán de Marruecos engendró la enorme cifra de 876 hijos varones. Haciendo honor a su apodo, “Safaq Adimaa” o lo que es lo mismo, el “sediento de sangre” ordenaba que sus hijas fueran estranguladas nada más nacer. Pero es que sus hijos no corrían mucha mejor suerte ya que si al Sultán le desagradaba demasiado su comportamiento, ordenaba que fueran desmembrados. De estos, sólo 32 alcanzaron el rango de príncipes. Se calcula que para engendrar tamaña cantidad de progenie, Ismail debió yacer con una media de 4.8 mujeres diarias durante cuarenta años. Cada una de sus concubinas tenía asignado un eunuco personal y una esclava que las sirviera pero no era muy amigo de que se conocieran entre ellas. Si se les ocurría tener contacto mutuo, el Moulay ordenaba que les fueran extraidos los dientes como castigo. A la edad de 30 años eran despedidas y pasaban a un Harén distinto.
Continuamos nuestro paseo por Meknès caminando entre las murallas hasta llegar a la mezquita y el Mausoleo de Ismail. Este templo es uno de los pocos en Marruecos en los que las personas que no profesan la fe musulmana pueden entrar libremente (y gratuitamente) porque es un lugar que no está destinado a la oración sino que es la tumba del Sultán. Construida con muchos espacios vacíos, los clásicos mosaicos árabes, intricados dibujos en el yeso labrado y bóveda de madera, la mezquita tiene un curioso tinte europeo y es que al rechazar la propuesta de matrimonio del Sultán, Luis XIV se vio obligado a hacerle un generoso regalo  y, amén de los ya mencionados militares e ingenieros,  estos son relojes que siguen funcionando desde hace casi cuatro siglos y que ponen la nota sonora en el silencio de su mausoleo.

El mausoleo de Ismail, donde se pueden ver a derecha e izquierda dos de los relojes de factura francesa

Después  de andar por una impresionante calle de unos 600 metros con los muros fortificados a derecha e izquierda y sólo un minúsculo trozo de acera reservado a los caminantes, llegamos a la puerta del palacio imperial, el cual nunca fue acabado a pesar de los esfuerzos del Moulay,  y descubrimos que el acceso estaba prohibido porque sigue perteneciendo a la monarquía marroquí y las visitas no están permitidas. Nos tuvimos que conformar con la foto de rigor en la puerta y seguir caminando por el contorno del mismo, sin saber que los jardines sí son visitables (y, por lo visto, de manera gratuita). Aunque hoy estos son un campo de golf, siguen conservando parte del trazado y la estructura arquitectónica de los jardines originales y están cuidados con esmero.

Tras rodear los campos de golf sin saber my bien lo que contenían, aterrizamos en el estanque de Agdal. Ésta es una enorme piscina de 320 metros de largo, 215 de ancho y dos metros de profundidad construida por el Sultán  para dar de beber a los 12.000 caballos que los establos aledaños podían albergar. También se pueden visitar a su lado las ruinas de los graneros de la ciudad, los cuales, cuando estaban a rebosar (casi siempre) podían alimentar a la población de la ciudad durante un asedio de tres meses. En 1755, el brutal terremoto que sacudió Meknès destruyó las caballerizas y los almacenes y causo un daño irreparable a muchos otros edificos históricos, perdidos para siempre. Gran parte de estos mismos monumentos estaban construidos o adornados con el mármol procedente de las ruinas de Volubilis, también patrimonio de la humanidad, a unos treinta minutos de la ciudad.

El estanque de Agdal con las ruinas de los almacenes de la ciudad al fondo

Inés, su botella de agua y un pequeño inquilino en uno de los pasillos desde las caballerizas de la ciudad

Las ruinas de uno de los pasillos de los graneros. Como este pasillo, a ambos lados hay unos 20.

Finalmente, como ya se nos echaba encima la tarde y había ganas de descansar un rato, cogimos un taxi y nos dirigimos de vuelta a la plaza de El-Hedim (o Lahdim), la plaza principal de la ciudad, la plaza de las ejecuciones de Ismail. Al igual que la gigantesca Djema-el-fnaa, su homóloga del sur, en Marrakech, El-Hedim también concentra la vida de la ciudad tras caer la tarde. Soplafuegos, saltimbanquis, trileros, intérpretes callejeros, humoristas, decidores de verdad y seguramente también de mentiras, músicos,  lectores de manos, encantadores de serpientes, vendedores de de perfume y elixires afrodisíacos que te garantizan el amor eterno o pócimas contra el mal de ojo y también pequeñas viejecillas arrugadas ofreciendo cigarrilos sueltos … en El-hedim cabe todo, pero no directamente apuntando  al turista. Son marroquíes los que se acercan a la plaza a sorber un zumo de naranja y ver actuaciones de grupos de teatro, rodeando a los intérpretes dando palmas y mostrando amplias e irregulares sonrisas. Es el lugar donde los la gente de Meknès va a pasar un buen rato después de un día de trabajo, donde pesa un poco sacar a relucir la cámara y donde el idioma que predomina abiertamente es el árabe.

Paseamos un rato entre los distintos grupos que se arracimaban en la plaza dónde pudimos ver una  obra cómica teatral de la que, obviamente no entendimos nada. Poco después nos acercamos a otro grupo donde dos niños  ingleses eran fruto de los trucos de un mago bajo las risas, tanto de la muchedumbre como de su propio padre. Los pobres críos no parecían estar pasándolo tan bien como los cincuenta o sesenta locales que los rodeaban  y más adelante un soplafuegos que nos vio sacándole fotos, nos pasó el sombrero y nos agarró a los dos de la mano y ante la multitud marroquí nos obligó a bailar con él (Sí, vale, a Inés más que a mí) y a ponerle las manos por turnos en la cabeza mientras bebía de una botella y ejecutaba su truco. Poco a poco la noche iba cayendo y decidimos ir a cenar unas salchichas picantes y unos pinchos morunos en uno de los pequeños bares en torno al hotel donde nos recibieron con una comida caliente y una amplia sonrisa. Al día siguiente tocaba coger tren de camino a Marrakech, así que dimos un pequeño paseo mas y nos retiramos al hotel dónde,  después de comentar el día, nos fuimos a dormir con la impresión de haber vivido una gran jornada de viaje.

Una obra cómica en la calle. Nosotros no entendíamos nada, pero los propios marroquíes se morían de risa

Los dos pequeños ingleses con cara de circunstancias

Inés con el soplafuegos… el calor que desprende la llamarada no es para tomárselo a broma

A su muerte, las fronteras de Marruecos se extendían desde Mauritania hasta los confines de Argelia. Sus 32 hijos con título principesco se dedicaron a combatir y despilfarrar la herencia de su padre, disputándose cruentamente la corona durante los siguientes cincuenta años. Ismail Ibn Sharif fue un Sultán sanguinario y de pocos escrúpulos, pero también fue la figura que afirmó la soberanía Alaoui sobre la región y que estableció las bases para un futuro Marruecos y para entender parte de lo que hoy es nuestro vecino del sur. Meknès, la cuarta ciuda imperial, es parte de su legado.

Bab-El-Mansour y la plaza El-Hedim desde una de las terrazas en la esquina de la plaza

Referencias:

http://www.royalark.net/Morocco/morocco3.htm

http://saharamonitor.net/the_moroccan_royal_family.html

http://schools.webster.k12.mo.us/education/projects/projects.php?sectionid=4152

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,893046,00.html?internalid=ACA

http://es.wikipedia.org/wiki/Isma%C3%ADl_de_Marruecos

http://en.wikipedia.org/wiki/Ismail_Ibn_Sharif

“Si a un guarda se le cae una moneda en el campo: la huele el jabalí, la ve el ciervo y la escucha el muflón.” Durante nuestro paseo por el Parque Natural de Cazorla pudimos observar estos animales en su hábitat; además de ardillas, truchas, buitres y hasta un jabalí cuando el sol comenzaba a ponerse (son animales nocturnos). Estoy acostumbrada a que cuando visito una zona natural me expliquen que existen ciertas especies animales sin más expectativas que encontrármelos en pintura en los paneles explicativos… o como mucho me he podido topar con un zorro o una cría de serpiente. Pero en Cazorla, o mejor dicho, en el Parque natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, pude cazar en un solo día todo tipo de animales con mi cámara. Éstos no se asustan de los vehículos por lo que pueden verse cerca de la carretera y si vas en un 4×4 asomándote por el ventanuco del techo para sacar el objetivo, te sentirás como si de verdad estuvieras formando parte de un safari… y todo esto sin salir de la provincia de Jaén.

Ganesh también estuvo aquí

El parque de Cazorla es con 2.100.000 ha. (equivalente a la provincia de Vizcaya) el mayor espacio protegido de España y el segundo parque natural más extenso de Europa, después de la Selva Negra en Alemania. Hace 230 millones de años, las sierras en las que estamos hoy eran el mar de Tethys. Las placas africana e ibérica se acercaron haciendo que el suelo se plegara formando estas montañas. Por eso no te debe extrañar toparte en estas latitudes con fósiles de animales marinos, como un enorme ammonites que tuve la suerte de encontrar. Por otra parte, su diversidad en cuando a paisajes (bosques de acebos, desiertos, elevadas cumbres, barrancos…) merece la pena verse con calma. Por mi parte, os contaré lo que hice en una sola jornada, que como veréis, dio bastante de sí. Pero se trata de una muy pequeña porción de todo lo que contiene este parque natural.

Negativo de fósil de ammonites encontrado en el Parque Natural de Cazorla

Comenzamos a ascender y pronto divisamos el castillo de Cazorla que cuenta la leyenda de Tragantía:
En los sótanos del castillo de Yedra, en Cazorla, bajo la torre del homenaje habita una mujer con cuerpo de serpiente. Se dice que aparece en la noche de San Juan para comerse a los niños de la localidad: los herederos de aquellos que la relegaron a su estado de monstruo. El origen de la leyenda se remonta a tiempos de la reconquista, cuando las tropas cristianas asediaban el castillo. El gobernador musulmán de la fortaleza guardó en los sótanos a su hija hasta que pasase el ataque, pero falleció a consecuencia de una flecha que le atravesó el cuello. La joven, una vez agotadas las provisiones, se alimentó de los pequeños animales de aquel lugar umbrío. Un día descubrió sus piernas llenándose de escamas hasta quedar de cintura para abajo convertida en serpiente. Su maldición vuelve en cada noche de San Juan para vengarse. Con su aparición, el miedo se transmite a los niños de Cazorla, que temen escuchar su canción:

“Yo soy la Tragantía,

hija del rey moro.

El que me oiga cantar

no verá la luz del día,

ni la noche de San Juan”

Seguimos en dirección a las Buitreras del Chorro, en donde el fuerte viento no impidió que nos acercásemos a admirar el barranco que ahí se extiende. En las piedras apuntadas encontramos un hueso que había dejado un quebrantahuesos, emblema de las sierras de Cazorla, Segura y las Villas, fruto de su labor de repoblación de esta especie que fue extinguida en la zona en los años 20.

Barranco Cortados el Chorro vistos desde las Buitreras del Chorro

Buitreras del Chorro

hueso partido por un quebrantahuesos

Por el camino, cabras hispánicas, gamos, muflones y ardillas se dejaron ver, y los más habilidosos pudieron fotografiarlos. No obstante, en abril es habitual encontrarse un cuerno de gamo porque se les caen como si fueran dientes de leche. Pero rápidamente les vuelven a crecer y en septiembre ya están listos para la berrea. La velocidad del crecimiento y el tamaño final depende de si se ha alimentado bien o no el animal. Puede que como yo os hayáis preguntado… ¿Cómo puedo distinguir un ciervo de un gamo? La solución es fácil: si mueve la oreja es ciervo y si mueve la cola es gamo.

gamo del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas

gamo cruzando la carretera en Cazorla

A continuación conocimos la charca en la que nace el río Guadalquivir. Los excursionistas se peleaban por hacerse fotos en el lugar, que aunque no tenga nada de espectacular, es la cuna en la que se forma un río que llega a ser navegable. Yo nunca había visto el inicio de un río, así que también tomé mi foto, aunque sin éxito a la hora de evitar domingueros en ella (con todos mis respetos).

nacimento del río Guadalquivir

Procedimos a hacer la llama ruta de “Los tejos milenarios” en el que se encuentra el tejo más antiguo de Europa. No se sabe a ciencia cierta su edad, pero los biólogos aseguran que tiene en torno a 2500 años. Normalmente estos árboles tienen una forma piramidal, pero éste ha resguardado las raíces del sol letal de Andalucía creando un paraguas con sus ramas para darle sombra. El motivo de que haya sobrevivido tanto tiempo sin haber sido atacado no se conoce, quizá haya sido considerado en la antigüedad como un árbol sagrado. También le llaman “árbol de los celtas” porque utilizaban su madera para fabricar arcos y flechas. Hay que tener cuidado, sus frutos son venenosos y solía decirse que cuando un pastor se tumbaba bajo un tejo, éste moría a su sombra. El caso es que era bien sabido que se trata de un vegetal peligroso, por eso quizá la culpable de estas muertes fuera la víbora hocicuda. Menos mal que no vi una…

tejo de 2500 años de antigüedad en la ruta de los Tejos Milenarios

Majanos de piedras que marcaban las divisiones de montes para el control y la explotación forestal

En este sendero nos encontramos con la arenaria alfacarensis, una de las plantas endémicas de este parque natural, junto con el geranio y la violeta de Cazorla entre otros. Esta planta de diminutas flores cubre una roca haciendo que ésta sea blanda como una almohada. Pero no la toques, basta rozar una zona para que se seque. Otra de las peculiaridades de este sendero son los majanos de piedras que marcaban las divisiones de montes para el control y la explotación forestal con aspecto de un hito, pero a lo grande.

arenaria alfacarensis, planta endémica del Parque Natural de Cazorla

Llegó la hora de comer: bocatas de jamón y un vaso de vino acompañados de conversaciones viajeras en el Puente de las Herrerías. Por el camino vimos algún árbol frutal, lo que significa que este lugar estaba habitado por personas. Durante los años 60 y 70 mucha gente se trasladó a los pueblos a trabajar. Pero los que se quedaron hacen que el 20% del territorio del parque sea de carácter privado. Por otra parte, la Guardia Civil mató en el año 1952 al último “maqui”, término que designa a los guerrilleros que, tras la Guerra Civil española, se enfrentaron al régimen de Franco refugiándose en las serranías.

Tras este descanso, nos dirigimos al valle del río Borosa a caminar por el sendero de la Cerrada de Elías; a la derecha del cartel que vemos aquí… o en el quinto pino. Tras unos 800 metros por una agradable vereda de quejigos, encinas y madroños llegamos a unas pasarelas de madera que había que cruzar. Temí que se cayera porque nos paramos demasiados a fotografiar la belleza del río sobre este puente. Si os decidís a hacer esta ruta, estad atentos a la vegetación porque aquí crece una planta carnívora, la pinguicula Vallisneriifolia.

muestra del sentido del humor de los lugareños

Sendero de la Cerrada de Elías por el valle del río Borosa

Sendero de la Cerrada de Elías en el Parque Natural de Cazorla

sistema de autodefensa de los pinos para infecciones localizadas

Cuando nos estábamos marchando, la jornada nos despidió con estas espectaculares vistas del mar de olivos al atardecer.

atardecer en Cazorla

Datos de Interés:

-Turisnat: rutas guiadas en 4×4
-Hotel Spa Sierra de Cazorla****: establecimiento ecológico (utiliza huesos de aceituna como combustible) y está acreditado con la Carta Europea de Turismo Sostenible
-Web del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.
-Fotos de Cazorla y la provincia de Jaén

Dejamos atrás los rascacielos de Rotterdam y en 39 minutos en tren llegamos a la encantadora Utrecht, o como ellos pronuncian, Utrejt. Saliendo de la estación, lo primero que nos encontramos fue el gigantesco Hoog Catharijne, el centro comercial más grande de Holanda. Para ser lo primero que el viajero se encuentra al llegar a Utrecht, dista bastante de representar la esencia de ésta, una de las ciudades más antiguas de Holanda, cuya historia se remonta a la época romana.  Pero su población es muy joven. La Universidad de Utrecht es la más grande en los Países Bajos, teniendo a más de 70.000 estudiantes matriculados. Además, a Utrecht se le considera una ciudad muy creativa: con la mayor proporción de profesionales artísticos de Holanda, alberga una serie de eventos culturales y festivales en diversos lugares como el teatro municipal, el Vredenburg Music Centre y en los numerosos museos, que nosotros tendríamos la ocasión de visitarlos con nocturnidad y alevosía en la llamada “Noche de los museos”.

A cuatro minutos a pie llegamos al hotel Apollo pero esta vez no echaríamos la siesta, las ganas de ver Utrecht podían con todo.
Así salimos a ver la parte vieja de la ciudad plagada de casas bajas, bicicletas, pequeñas tiendas y canales que recuerdan a su vecina Ámsterdam y es que sólo 33km separan a estas dos ciudades. Pero a diferencia de los canales de la capital holandesa, los de Utrecht se encuentran bajo las calles y se puede acceder a ellos por escaleras para visitar las tiendas, sentarse en la terraza de un bar, o tomar un barco para visitar la ciudad desde el agua.

Trajectum Lumen

Pronto caería la noche a la que los Utrechtenses han sabido sacarle partido artístico con el Trajectum Lumen. Un recorrido que enseña los principales atractivos de la ciudad con proyecciones lumínicas. Para ello, unas pequeñas luces de leds te van guiando por la ciudad. Hay que caminar por donde se vean luces naranjas en el suelo y detenerse cuando se encuentra una de color azul, que significa que ante tus pies se encuentra algo digno de observar. De esta manera estrené el trípode que compré por 12€ en los chinos y que misteriosamente pesa muy poco –pero hace su papel–.
El recorrido pasa por 13 puntos históricos de la ciudad y las proyecciones lumínicas pueden verse durante todo el año a partir del atardecer.

1. Vredenburg

La plaza en la que se encuentra nuestro hotel, que es además el punto de información del Trajectum Lumen, fue escenario de batallas pero hoy en día en ella conviven modernidad y tradición con su mercadillo y su estación de ferrocarril.

2. Neudeflat

Maaskant diseñó el edficio de 57 metros de altura que contrasta con su entorno histórico.
Tras la fachada de vidrio y hormigón, un equipo de estudiantes Universidad de Hong Kong muestran su obra abstracta con proyectores y una pantalla en el interior de las ventanas.

3. Túnel de Granzenmarkt

Aquí hay que imaginarse que se es un viajero en el tiempo.  El túnel Ganzenmarkt emula a un portal que te llevará a otra época. En cuanto lo atraviesas, accedes a los típicos muelles de Utrecht, lugar en donde descargaban los buques, cuya mercancía almacenaban los comerciantes en sus casas.

4. Muuchos puentes

En Oudegracht, el canal principal, hay un total de 16 puentes llenos de luces, siendo el de Maartensbru el más antiguo. Su nombre hace referencia a San Martín, el patrón de la ciudad. Su historia también se puede ver en el escudo de la ciudad de Utrecht.

5. El ayuntamiento

La fachada de estilo neoclásico va cambiando de color, reflejándose así en el agua de los canales.

6. La Iglesia de San Willibrord (Sint Willibrordkerk)

Una proyección en su vestíbulo muestra imágenes del interior de la iglesia, párate un rato a mirar esta película de varios minutos (y curiosa aureola la que han colocado en la parte superior de la iglesia). A finales del siglo VII, el misionero inglés con este nombre se estableció en Utrecht, adentrando la doctrina cristiana en estas tierras y erigiéndose, por nombramiento del Papa, en el primer obispo de la zona.

7. Iglesia Jan (Janskerk)

Esta iglesia ha sobrevivido a muchos tormentos, ha sido víctima de los incendios, huracanes y funcionó como un cuartel y una biblioteca. Primero se accede a esta por un caminito con árboles desde los que se escucha una tranquila música de campanitas. En el exterior de la iglesia se pueden ver unos cuantos juegos de luces.

8. Bóvedas Drift

Antes la gente pasaba de largo de este lugar, pero ahora resulta imposible no detenerse a mirar la psicodelia que se proyecta en estos sótanos. Creo que está bien pasarse por aquí después de probar el Coffe Shop… yo no he dicho nada.

9. Canal Nieuwegracht

Aquí han colocado espejos sobre la superficie del agua para reflejar la luz que se mueve constantemente.

10. Iglesia Pieter

Las luces en el suelo representan la tranquilidad de la que hoy disfruta San Pedro (o eso entendí).

11. Nieuwegracht

Unas luciérnagas o quizá unos peces luminosos bailan por el canal.

12. La palza Domplein

El origen de Utrecht está enterrado bajo las piedras de la Domplein. Al comienzo de nuestra era, los romanos construyeron una fortaleza amurallada que llamó Trajectum. Donde había murallas, ahora hay líneas de vapor iluminadas.

13. Buurkerk

Las luces juegan en el suelo de lo que era el centro comercial en la Edad Media: un digno final para esta exploración artística de Utrecht en la oscuridad.

Como los buenos viajeros, me adapto fácilmente al medio y a sus horarios, es decir, que desde las siete de la tarde ya me rugían las tripas (la hora a la que cena el holandés medio); por ello disfruté de buena gana la cena que comenzamos a las diez de la noche en el restaurante Stadskasteel Oudaen (calle Oudegracht, 99), una antigua destilería a la que merece echar un vistazo por su diferentes plantas antes de sentare a la mesa.

Después fuimos a tomar unas cervezas a la popular calle Wed. Cuando el dueño del bar vio que algunos salían de vez en cuando a fumar, nos explicó que no hacía falta porque se había implantado este año una ley en la que si un bar es lo suficientemente pequeño como para que el dueño haga las veces de camarero, éste elige si se permite  o no fumar en su establecimiento puesto que no pone en riesgo la salud de sus trabajadores. También percibió que gran parte del grupo venía de Italia, motivo por el comenzó a poner música de Laura Pausini, lo que dio pie a una conversación sobre la poca música de calidad que exportamos tanto los españoles como los italianos. He de decir que he llegado a escuchar “el aserejé” en la Rusia profunda.

II Día en Utrecht

Comenzamos la jornada con un contundente desayuno a base de queso y salmón ahumado para ir a dar una vuelta por Utrecht. Era sábado y las calles estaban animadas, mucha gente paseaba en sus bicicletas, compraban ramos en el mercadillo de flores (muy baratos, por cierto), o se sentaban a tomar un café junto al canal intercalando el sonido de los organillos callejeros con los del campanario de la torre Dom. Nosotros nos adentramos en la iglesia Dom dedicada al fundador San Martín, en la que sus paredes narraban la leyenda de este santo.

“Cuentan que, allá por el año 300 D.C., un legionario romano detuvo su caballo junto a un hombre que estaba medio desnudo. El jinete, apiadándose de él, desenvainó la espada y cortó su capa en dos mitades, dándole una de ellas al mendigo. Ya en el campamento, los otros soldados se reían de él y de su pequeña -por recortada- capa, que más que capa era “capella”. Pero aquella noche, a aquel legionario se le apareció en sueños Jesucristo, vestido con el trozo de capa que le faltaba a la suya.”

A continuación pasamos por la casa del papa Adriano VI que fue regente de Castilla en 1520. Fue el último papa no italiano hasta que llegó Juan Pablo II.Junto a esta vimos también el Gentelmen’s club, un edificio al que los hombres iban a fumar en pipa y a hablar en política prohibiendo la entrada a las mujeres. A pocos metros del lugar, pasamos por el Museo Catharijneconventen el que se estaba celebrando una exposición sobre el Camino de Santiago ya que Utrecht es el punto de partida de una de las rutas jacobeas.

Qué mejor manera para descansar las piernas que haciendo un recorrido circular por los canales de Utrecht en barco y ver esta ciudad desde otra perspectiva. Resulta curioso ver las fachadas de algunas casas que sólo un escalón las separa del agua, así como los impresionantes árboles que acompañan a lo largo de los canales, algunos de los cuales tienen más de 200 años.

Tras hacer un ligero almuerzo fuimos a subir a la torre Dom. Se trata de la torre de la catedral, que por un gran huracán quedó separada de la misma. Es la torre más alta de Holanda y merece la pena subir sus 465 escalones para contemplar unas vistas espectaculares de toda la ciudad. Este símbolo de Utrecht se construyó entre 1321 y 1382 y mide 112 metros de altura. Incluso aunque no la veas mientras caminas por la calle, es muy probable que oigas alguna de sus trece campanas, que pesan entre 400 y 8.200 kilogramos y pueden observarse de cerca mientras se sube a la torre.

Pero lo que se sube también hay que bajarlo y el porrón de escalones me dejaron huella. Con las piernas temblando me fui al mercadillo de la plaza Vredenburg con la sana intención de ver qué se cocía en este lugar y tomar unas cuantas fotos. Flores, pescado, ropa, objetos varios y un entrañable quesero que me pilló por banda dándome a probar sus productos sin darme tiempo a decir que no. Sencillamente no se puede, creo que es imposible irse de este mercado sin comprar un queso, porque sencillamente son espectaculares. Ahora me arrepiento de no haberme comprado un trozo más grande de este megaqueso holandés de 60kg.
De pronto me acordé de que en Alemania llamaban “Käsekopf” a los holandes, es decir “cabeza de queso”.

Por la noche y como despedida de nuestra estancia en Utrecht, salimos a perdernos por “La noche de los museos”, en la que abren todos los museos hasta la madrugada, pinchan música y sirven copas. Una manera muy diferente de conocer lo culturetas que son los habitantes de esta ciudad. Mientras unos bailaban descoordinadamente música electrónica, otros tejían con ganchillo; pero todos tenían el común denominador de los botellines de cerveza. Así visitamos el museo de arte moderno y el de organillos (Museum Speelklok) que tiene el lema de ser “el museo más divertido de Holanda”.
Queda claro que Utrecht es más que aquel tratado en el que perdimos Gibraltar del que se cumplirán tres siglos desde su firma en 2014.

Si quieres ver más fotos de Utrecht, pincha aquí

La bola del mundo, sobre el risco de Cabo norte. A 300 metros sobre el mar, es el monumento que señala a este punto como el más septentrional de Europa.

El círculo polar Ártico, a donde nos íbamos a dirigir, es un paralelo situado a 66º 33’ 45’’N calculado a partir de una curiosa forma. Durante el solsticio de verano (lo que conocemos como la noche de San Juan, el 21 de Junio) al norte de esta línea imaginaria, nunca se pone el sol. A la inversa, en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, comienza el invierno en el hemisferio norte y ese día, en el paralelo polar septentrional, nunca podremos ver el sol en sí mismo. Claro que veremos claridad y las pocas horas de luz que disfrutemos (unas 4 horas en el norte de Noruega en Diciembre) serán todas de una luz rosada o naranja. Como si vivieras esos momentos en un amanecer eterno.

“Oye, tú… ¿te vienes a Cabo Norte?” Fue el saludo de Chema, coautor de las guías de viaje de “El diamante es carbon”. Hacía casi un año que no nos veíamos después de habernos conocido en Holanda las navidades anteriores con Inés, y aquello me pilló un poco a contrapié. -“Sí hombre, para Año Nuevo… vente que nos haremos unas risas”. ¡Cómo si aquello fuera un plan para ir a Roma! Yo, cuya ropa de invierno se reduce a una parca alemana comprada en el rastro de Madrid, un forro polar de publicidad de “Fortuna” de hace diez años, y unos calcetines gruesos del ejército, gentilmente donados por mi padre, me veía un poco sobrepasado. Tres cervezas con sus consiguientes tapas después, me habían embarcado en el viaje.

El puerto de Kirkenes visto desde el Nordnorge, uno de los ferries que cubren la ruta desde el sur de la costa del mar de Noruega, hasta este punto, rozando la frontera finlandesa y rusa, muy cerca de Murmansk

Después una breve y cervecil escala en Oslo, donde llegamos pertrechados con dos maletas repletas de comida y bebida que nos servirían de sustento durante una semana (los precios noruegos son bastante impopulares para el españolito medio), tomamos nuestro avión a Kirkenes, la ciudad más importante de la provincia de Finnmark. Kirkenes fue una de las principales bases de la Kriegsmarine, la marina alemana, durante la Segunda Guerra Mundial en el Ártico. La ciudad ostenta el segundo puesto en el triste récord de ciudades que más alarmas por bombardeo han sufrido (más de 1000 alarmas y 320 ataques aereos) sólo superada por la pequeña isla de Malta. Toda la ciudad ha sido reconstruida ya que, después del asedio del Ejército Rojo y la retirada alemana en octubre de 1944, sólo quedaron en pie 13 casas.

Tras un suave aterrizaje sobre una auténtica pista de hielo (al bajar del avión casi me dejo los dientes en suelo nórdico) nos dirigimos directamente al puerto donde nos esperaba el Nordnorge, uno de los barcos de la famosa compañía “Hurtigruten”, el servicio de ferries que conecta las principales ciudades y  los pueblos del Mar de Noruega (se pueden encontrar también en Groenlandia, Islandia y la Antártida). Tras un breve chek-in, establecimos nuestro campamento base en la sala de equipajes, puesto que lo de soltar euros para dormir en camarote no iba mucho con nosotros en el trayecto de 20 horas que nos esperaban hasta Honningsvåg, la principal ciudad de la isla Magerøya.

Al abandonar la protección de los fiordos, la tramontana se convierte en una fuerza brutal que congela instantáneamente las gotas salpicadas por el Nordnorge.

Pero claro, no todo iban a ser atardeceres, amaneceres y transportes de un lado a otro. Después de una pequeña charla con una de las recepcionistas del ferry, la cual nos miraba con los ojos como platos de café y nos repetía -“pero que ahí fuera hay 15 grados bajo cero”, conseguimos que nos dejara abrir los jacuzzies del barco y … bueno …

Dudo que esta foto necesite explicación

Aún tendríamos otra pequeña discusión con la recepcionista, quien tras una serie de llamadas, nos dijo que Cabo Norte estaba cerrado y que no tendríamos oportunidad de llegar, así que la eficiente señorita nos ofreció dos opciones; a saber: continuar hacia Trømso, el que sería nuestro destino final al cabo de dos días, u hospedarnos en el albergue de Honningsvåg, el cual abrirían para nosotros al módico precio de 50 euros por cama esa noche. Tras mirarnos brevemente, decidimos que no habíamos ido hasta allí para nada, rechazamos la cortés oferta de alojamiento y nos apeamos a las seis de la mañana en la diminuta ciudad, capital de la isla Magerøya. Algunos de los puertos de Noruega ofrecen pequeñas salas de espera donde guardar mochilas en taquillas y donde permanecer caliente mientras se espera al siguiente ferry. Como no era previsible que el Hurtigruten que cogeríamos al día siguiente tuviera mucha afluencia, siendo 30 de Diciembre, decidimos que dormiríamos allí la noche siguiente, y nos fuimos de paseo por la ciudad.

La pequeña villa de Honningsvåg a las 9:30 am. En estas latitudes y en esta época del año, el sol nunca llegará a cruzar el horizonte en todo el día.

Honningsvåg, como muchas de las ciudades del norte de Noruega, fue quemada hasta sus cimientos por los alemanes en su retirada hacia el sur, en un intento por ralentizar el avance de la armada rusa. Lo que vemos hoy en día poco tiene que ver con lo que era hace 70 años, una villa de pescadores. Actualmente es una ciudad bastante moderna con un profundo puerto donde atracan los enormes barcos que faenan en las aguas del mar de Barents. No en vano, es uno de los puertos más importantes de Noruega. A pesar de estar en el círculo polar Ártico, la temperatura es bastante benigna debido a la calidez de las aguas que transporta la corriente del Golfo y la media en invierno es de unos -4º. No está nada mal teniendo en cuenta que estamos a 71º al norte del Ecuador.

Vistas desde el puerto de los almacenes y la zona industrial de Honningsvåg, una ciudad cubierta de nieve aproximadamente siete meses al año.

Un barco de pesca Noruego atracado en el puerto

Nos acercamos unos cuantos a la estación de autobuses y encontramos uno de ellos con el rótulo que todos estábamos deseando leer: Nordkapp. Abrió la puerta un conductor de unos cuarenta y tantos con un enorme mostacho grasiento, mirada torva, pintas bastante desaliñadas y un perfecto inglés que, entre supuestos chistes, porque solo se reía él, nos dijo que el autobús partía a las 12h por el nada popular precio de 50 euros (creo que fueron unas 350/370 NOK) por persona con la entrada a Nordkapp incluida y, eso sí, flamantemente pagables con tu tarjeta de crédito. A mi me dio la impresión de que nuestro amigo iba con algo de vodka en el cuerpo, o bien que estaba ligeramente tocado del ala, o incluso ambas opciones podrían ser correctas, pero hay momentos que es mejor no pedirle peras al olmo.

Nuestro bus, a la entrada de Nordkapp con nuestro amigo pitando como un loco para que saliéramos del recinto. Nótese que la carretera está literalmente congelada, pero allí es obligatorio tener ruedas para la nieve, así que no parece importar demasiado

Vamos a derribar un mito. El Cabo Norte no es el punto más al norte de Europa continental. Ese supuesto honor lo posee su impronunciable vecino, el cabo Knivskjellodden que está 1453 metros más al norte, el cual era el objetivo inicial del viaje y que a la postre se acabó demostrando inabordable. Pero es que ninguno de los dos es, tampoco, el punto más al norte de Europa, ya que ambos se encuentran en la isla de Magerøya, unida por un espectacular túnel a la zona continental de Noruega. Este túnel de casi siete kilómetros se sumerge hasta 212 metros bajo el nivel del mar. Construido en 1993, fue, en su momento, uno de los túneles submarinos más largos del mundo. Sea como fuere, Nordkapp es, seguramente, el punto más espectacular ya que se levanta sobre un risco de 300 metros que cae en picado hacia las tormentosas aguas del Ártico, y es que este es el punto que se considera tradicionalmente la línea divisoria entre el Mar de Noruega y el Mar de Barents.

Este cabo fue descubierto (o redescubierto, según si preguntas a los ingleses o a los Samis) por Richard Chancellor en 1556. Este explorador polar inglés deseaba encontrar el paso del Nordeste, o ruta del Mar del Norte, para poder abrir una nueva ruta comercial con Oriente, y evitar así los monopolios del transporte continental, pues había que atravesar decenas de países y pagar cientos de aranceles. Richard Chancellor murió en su segundo viaje durante una tormenta en el mar de Noruega mientras sus barcos, que no estaban preparados para las duras condiciones árticas, trataban de refugiarse en el fiordo de Trondheim. Chancellor lo consiguió pagándolo con su vida. Durante un tiempo los barcos ingleses pudieron comerciar libremente en Rusia, vendiendo principalmente lana y paños de manufactura inglesa y tratando de abrir una nueva ruta comercial a China.

Durante el verano se puede disfrutar del llamado “sol de medianoche”, ya que desde el 21 de Junio hasta mediados de julio, el sol no se pone, y es cuando más turistas acuden a este punto. También, durante estas fechas, hay escaladores que aprovechan para trepar desde el mar a la plataforma de Cabo Norte (haciendo esto, ¿se ahorraran la entrada?) y se pueden ver muchos aficionados a las motos. Este punto de la geografía Noruega es una referencia para los que les gustan las dos ruedas, ya que es el origen o el destino final de la ruta atlántica, que cubre 8166 km desde la Punta de Sagres, en Portugal, hasta Nordkapp.

Vista desde Cabo Norte de su norteño vecino, el Knivskjellodden. Mi error fotográfico: No sacar la foto del mismo completa porque era más bonito el cuadro izquierdo. Es el cabo que se puede ver a la derecha de la foto y que se extiende unos 1500 más hacia el polo norte.

Lo conseguimos. Cabo Norte, a 30 de Diciembre de 2010. El menda no aparece porque es el que saca la foto.

Así que yo, Mi parca alemana del rastro madrileño y los calcetines gentilmente donados por mi padre, que me costó bastante quitarme, se toman la modestia de dedicarse una.

Durante la frenética toma de fotos entre todos, y con el viento brutal que barre Cabo Norte, una pareja extranjera (en el autobús creo que éramos diecisiete, trece de ellos, nosotros) al verme con mi cámara se acercaron a pedirme una foto. Mientras cogía la pequeña cámara entre mis guantes y me acercaba a la bola del mundo, dispuesto a sacar la foto, todo el mundo se puso a chillar, gritarme y señalarme… lentamente me di la vuelta y con el horror más absoluto observé que el viento había derribado mi trípode y que mi nueva y flamante cámara se balanceaba por la parte externa de la barandilla de seguridad, amenazando con caer los 306 metros de desnivel hasta las gélidas aguas del mar de Barents. Con la cámara de la pareja entre los dientes, los gritos de los míos en la espalda e intentando no partirme la crisma contra el suelo congelado, evité la caída de mi segunda niña y, con el corazón en la boca, volví y saqué la foto a la pareja. Seguramente esa foto salió movida, porque las manos me temblaban hasta la altura del codo.

Después de las pertinentes fotos en la bola del mundo nos refugiamos de la fresca en el enorme centro de visitantes. Éste tiene tres plantas y lo más interesante es que proyectan una película sobre la historia de Cabo Norte y seguramente la tienda más grande de souvenirs de la historia. Sí, yo caí. Me compre una sudadera de calidad decente (y bastante calentita, para sustituir a mi manido forro polar) a un precio… ehmmm…. a un precio. Por cierto, el gobierno noruego ha exigido este año (2011) a las autoridades de Magerøya rebajar el precio de entrada a la de la meseta de Nordkapp. Llego un año tarde.

Un enorme quitanieves precedía a nuestro autobús tanto a la subida como a la bajada de la carretera que nos transportó. Imagino que el precio de la entrada incluía el servicio.

El observatorio de Nordkapp. Un centro de estudio sobre la formación y evolución de las auroras boreales en la parte norte de Noruega

Finalizando la jornada de visitas, Saúl convenció a nuestro conductor (por un plus de 8 euros por barba) para llevarnos a Skarsvåg, un minúsculo pueblo de 60 habitantes que proclama ser la villa de pescadores más al norte de Europa.  Por entonces ya era de noche a pesar de ser las dos de la tarde. Mientras paseábamos por allí, una ufana señora se empeñó en que visitáramos  la casa de Papa Nöel.  La sangría económica ya había sido suficiente ese día y, como además todo el mundo sabe que Papa Nöel es de Rovaniemi, declinamos la invitación, dimos un paseo por el pueblo y nos retiramos de vuelta a Honningsvåg. Durante el trayecto de retorno, operado por otro conductor mucho más amable, sufrimos una fuerte ventisca y el conductor nos comentó que casi con toda seguridad, las carreteras a Cabo Norte y a Skarsvåg iban a ser cortadas al día siguiente. Habíamos tenido suerte.

La osa mayor adorna el cielo de esta pequeña casa, en Skarsvåg

Cobertizos de pescadores en Skarsvåg. Parte del pueblo esta “adornada” con bacalaos colgando esperando... no se qué esperan, la verdad . En la foto a la izquierda se pùede apreciar uno.

Al día siguiente cogeríamos otro de los ferries y seguiríamos nuestro camino hasta Trømso, la ciudad de las auroras boreales, donde celebraríamos la Nochevieja. Por cierto, sí, pudimos admirar este fenómeno atmosférico. Desgraciadamente todas las veces que lo observamos, fuedesde los barcos, así que, debido al propio movimiento de estos, me quede sin sacar una buena foto o incluso un time lapse que habría rematado el viaje. Siempre es una excusa para volver a visitar la noche invernal. Os dejo unas cuantas fotos más del el viaje y espero que os haya gustado esta entrada.

Intento semi-fallido de fotografiar una aurora boreal desde la proa del Nordnorge (con un viento de bigotes) a la derecha, las luces de la ciudad de Vardø.

Otro proyecto de aurora boreal con el cinturón de Orión en el centro. Se me movió la cámara.

Un joven árbol crece entre la nieve. Tysenfjörd.

TysenFjord. Aquí se supone que se pueden ver orcas, alquilar barcas para navegar a su lado o incluso bucear con ellas. Desgraciadamente yo no vi ninguna.

Salimos a ver auroras y nos encontramos el cielo completamente encapotado. Solución: una botella de vino y un buen fuego.

El fiordo de Hammerfest visto desde la cubierta del Polarys

El Polarys, a nuestra llegada a Trømso

La ópera de Oslo. Uno de los pocos edificios remarcables de esta anodina ciudad. Me quedé sin ver el museo del Fram porque estaba cerrado