El oasis de Huacachina es la típica imagen que te recreas en la mente cuando piensas en este tipo de accidentes geográficos, un lugar tan bonito e idílico que esta laguna en medio del desierto de Perú rodeada de palmeras se incorporó como tema del reverso del billete de 50 Soles. Pero además, aquí se pueden practicar curiosos deportes como el “sandboard” –surf en las dunas- y los pocos lugareños te hablarán de la misteriosa leyenda de la malvada sirena durante tu estancia.

Llegamos a Huacachina en un minibús desde Paracas con una breve parada en la cercana Ica. El trayecto no debió de durar más de una hora, súmale que a estas alturas del viaje ya había aprendido a dormirme con la postura de un cuatro, por lo que tuve la sensación de haberme teletransportado del pueblo de los pingüinos y los leones marinos, al oasis de palmeras con un denominador común, las gigantes dunas de arena.
Ya teníamos en mente el hostal al que íbamos a acudir, la Casa de Arena, porque ahí habíamos quedado con los compañeros de habitación que tuvimos en Paracas (un sueco con aspecto de Johnny Bravo, un catalán residente en la Isla de Pascua y un indio de Pune que estaba haciendo un recorrido en bicicleta desde el Polo Norte hasta el Polo Sur). Cuál fue mi sorpresa que, por sólo 15 soles por persona -unos 4’5€-, íbamos a dormir en un hostal con piscina, ¡con piscina! Con el calor que traíamos, os aseguro que nunca me había hecho tanta ilusión ver esta masa de agua, aunque luego nos bañaríamos más en la laguna verdosa –o color esmeralda, que dicen algunos cursis-.

Salí a comprar agua a la tienda de ultramarinos de al lado, y la tendera me comentó que tuviéramos cuidado si nos dábamos un chapuzón. Una sirena, al estilo Piratas del Caribe, atrapa cada año en el fondo de la laguna a una persona que no sea nativo de Ica o Huacachina. Como en lo que llevábamos de 2012 no había desaparecido ningún bañista, no debíamos alejarnos mucho de la orilla. Además, las víctimas solían ser hombres, pero últimamente la sirena ya no hacía distinción de género. Y según éste chico, tampoco le importa ya la procedencia de aquel que ose bañarse en el oasis.

Si bien, la gente parece seguirte el rollo cuando preguntas por esa historia, nunca te queda claro si te están tomando el pelo o no. De todos modos, la leyenda de la sirena hace también referencia al origen mismo del oasis.
Mucho antes de que llegaran los conquistadores españoles, una hermosa doncella desconsolada por la pérdida de su amado, venía desde Tacaraca para cantar tristes canciones a la luz de la luna llena. Un cazador se acercó una noche para poder observarla atraído por sus hermosos cantos pero ella sintió tanto miedo que salió huyendo. Su vestido blanco quedó enganchado en una rama y el espejo que siempre llevaba consigo calló al suelo formando una laguna. Al no encontrar un lugar por el que huir, ella se metió en el agua y se convirtió en sirena. Dicen que a media noche, cuando hay luna llena, la sirena sale a cantar sus cantos tristes y que cada año, una persona que no es del lugar, muere ahogado en la laguna, especialmente hombres debido al cazador.

Está bien, tendremos cuidado –le dije a la dependienta-.
Como suelo hacer en los hostales, pedí un mapa del lugar para orientarme mejor. El mapa cabía en una tarjeta de visita porque Hucachina no es más que el oasis y un par de calles. Fuimos a comer a uno de los restaurantes que se encuentra en sus orillas, concretamente al que no tenía carteles en inglés, lo cual suele ser en Perú un indicativo de precios más bajos. El paseo era bonito, su arquitectura recuerda al pasado glamuroso que tenía el lugar como centro de diversión de la clase alta del país, que hoy en día no es mucho más que un lugar para mochileros con ganas de pasarlo bien. En eso no os voy a mentir, Huacachina no tiene mucho interés cultural ni antropológico, pero para disfrutar de un par de días relajados, está más que bien.

Aquel día no hicimos mucho más, probamos la bebida típica, el Pisco y nos echamos a dormir agotadas antes de la medianoche. Motivo por el que no pude ni felicitar a mi compañera de viaje Ana por su cumpleaños hasta el día siguiente. Vaya par de abuelas.

Comenzar el día con un desayuno completo, leyendo los emails y dándose un chapuzón en la piscina es cuanto menos, mi idea de vacaciones. Pero como “la cabra tira pal monte”, cambiamos nuestro lugar de baño por la laguna, que para algo estábamos en un oasis natural y no en un resort. Además, se supone que sus aguas tienen propiedades curativas, por lo que en los años 40 se convirtió en un balneario de alto standing; pero hoy en día el nivel de agua ha descendido medio metro y huele un poco mal, todo hay que decirlo. Mientras nos bañábamos,éramos sorprendidas por alguna corriente de agua fría, que quizá sea enviada por la malvada sirena. Además, ese día tocaba luna llena.

Y por fin, por la tarde hicimos la actividad más típica de Huacachina, ir a surfear las dunas, o lo que es lo mismo, practicar “sandboard”. Por  30 Soles (unos 9€) se pueden contratar este tipo de excursiones en cualquier hostal o agencia de viajes del pueblo. Primero nos llevaron en unos “areneros”, los buggies del desierto, a toda velocidad por encima de las dunas. Para mí, el viaje en estos vehículos fue incluso más emocionante que la práctica misma del sandboard, pues no tenía nada que envidiar a cualquier montaña rusa. Desde lo alto de las dunas, los más hábiles conseguían bajar de pie sobres las tablas y otros simplemente nos tumbábamos en ellas boca a bajo, alcanzando gran velocidad hasta el pie del montículo. Ni qué decir que cuando volvimos de esta aventura tenía arena hasta en los dientes.

 Por la noche hubo cena y sarao en el hostal. A Ana se le ocurrió decirle al camarero que aquel día cumplía años. Sin pensarlo más de un segundo, éste se subió a la barra y le hizo un streptease para vergüenza suya y estupefacción del resto de los huéspedes. Por mi parte, maldije a todo aparato electrónico porque justo en aquel momento estelar, mi cámara de fotos, no quiso grabar la escena. La arena, una vez más, había hecho de las suyas.

Si quieres ver más fotos de Huacachina, haz click aquí.

Se puede viajar por Madrid sin salir de tu barrio. Sí, es una afirmación. No se puede negar que es un viaje barato, sobre todo si vives aquí. A veces las cosas más feas y ruidosas, como tener la Nacional 5 en la puerta de tu casa y aguantar el atasco mañanero, los ruidos de motores, los humos tóxicos y el polvo, se pueden convertir en algo bonito. En algo que te transporte a otro lugar. Sí, parece una contradicción, pero en estos días, mi balcón me ha proporcionado un poco de belleza insólita. De la decadencia del extrarradio capitalino, pues ya hace un tiempo que dejé de vivir en el centro, se puede sacar algo que llame la atención. De esas cosas que no parecen estar ahí, pero que ahí subyacen.

Bueno, el caso es que las noticias comentaban el otro día que precisamente la Luna en estos días de Mayo iba a verse desde mi feo y lumínicamente contaminado observatorio, siempre carente de estrellas, un 14% más grande. El caso es que yo además estoy un 14% más aburrido desde que no me funciona Internet en casa y muero al palo de las a veces decentes películas de “la sexta 3” o del “Paramount channel”, y el caso es que ya llevaba algo de tiempo dándole vueltas a hacer un pequeño proyecto con la técnica del timelapse. Algo sin ambición y que aún no domino. Nada serio.

Decidí hacer una serie de tests tanto de día como de noche y de interiores y exteriores, para ir conociendo un poco más a fondo el funcionamiento de todos los modos de mi cámara. De cómo utilizar el balance de blancos con cambios de luz y si disparar en modo de velocidad, diafragma o manual. Incluso llegué a hacerme un timelapse durmiendo, pero ese, no pienso enseñároslo, que es algo personal, eh.

Sentarse en el balcón con un cigarro y una cerveza, con el eterno sonido de los autos y el constante “clac” del shutter de la cámara por compañeros puede interpretarse por alguna mente como cualquier cosa menos relajante. Ir al campo que tengo detrás de casa y sentarme al atardecer mientras los conejos corretean por los alrededores y escuchar la final de la UEFA quizá lo sea más. De cualquier manera, los resultados me han sorprendido, así que quería compartirlos. Os recomiendo ver el vídeo en Youtube y en alta calidad 720p, no obstante también lo podéis ver aquí. Espero que os guste.

Quizá siga adelante mi proyecto, aunque solo sea una idea que me ronda la cabeza y que de momento sólo esta ahí. De cualquier modo, el time lapse es una “rama” de la fotografía que proporciona resultados siempre sorprendentes, no sólo por el movimiento de la naturaleza, sino también el de las creaciones humanas, y de nosotros mismos. Es algo en lo que seguiré trabajando, y si los resultados acompañan, mostrándolo aquí.

Las murallas de Essaouira desde el frontal rocoso en la orilla del mar.

En la costa Atlántica, a apenas dos horas y media desde la bulliciosa Marrakech, o cinco desde la capital, Casablanca, se encuentra una de las ciudades más apacibles y bonitas de Marruecos: Essaouira, también conocida como Mogador. Refundada en 1765 por el sultán Mohammed III siguiendo los preceptos de la arquitectura militar europea, la medina de Essaouira es hoy patrimonio de la humanidad por la UNESCO y sus aledaños la convierten en una ciudad con una oferta envidiable tanto para turistas como deportistas, mochileros y amantes de la cultura en general.

No existen vuelos directos desde España a esta ciudad marroquí, pero es fácilmente accesible en cómodos autobuses de la compañía Supratours desde Marrakech. El precio es de 55 dinares (cinco euros) y asegúrate de que es un autobús directo. En la estación te dirán que hay a todas horas pero éstos van parando en cada pueblo y el viaje puede hacerse eterno. Los buses directos salen a las 6:00, 12:00, 16:00, 17:00 y 18:30. Algunos de ellos solamente operan en verano (concretamente el de las 16:00 y 18:30) y, tanto a la ida como a la vuelta, intenta comprar el billete con antelación si tienes clara la fecha. En época estival es una ciudad bastante concurrida y los buses se llenan con facilidad.

La terraza de nuestro alojamiento ofrecía un magnífico sitio donde relajarse y donde desayunar por la mañana.

Es fácil encontrar alojamiento para todos los bolsillos en Essaouira. Nosotros nos alojamos en una habitación doble el Riad Etoile d’Essaouira, un bonito hotel en el centro de la medina con una fantástica terraza en el piso superior (45 euros la noche, baño individual y desayuno incluido). Una vez alojados, recogimos nuestras cámaras y demás bártulos y comenzamos a trajinar por la ciudad.

Essaouira es patrimonio de la humanidad porque su medina es completamente distinta a cualquier otra, no solamente en Marruecos, sino en todo el mundo. En 1765, el Sultán Alaouita Sidi Mohamed ben Abdellah, o Mohammed III, para abreviar, estaba un poco harto del aislamiento marroquí al mundo así que tomó la sabia decisión de contratar al ingeniero militar francés Theodore Cornut para que hiciera del antiguo puerto portugués de Mogador una ciudad cosmopolita abierta al atlántico.  El sultán deseaba  un puerto amplio desde el que pudiera comerciar con las potencias europeas. El objetivo era levantar una ciudad de entre la arena y el viento. Construirla de cero. Hacerla salir del estado ruinoso en el que se encontraba Mogador. Cornut, que había trabajado en la fortaleza de Avignon, estaba fascinado por el nuevo estilo de fortificaciones europeas como la de Saint Maló, en Francia. Pronto se puso el francés manos a la obra, dejando un resultado cuando menos sorprendente. Inicialmente llamada Saouira (la pequeña fortaleza) pasaría pronto a ser llamada Es-saouira (la bellamente edificada).

Paseando por las murallas de Mogador al atardecer. A la derecha, una enorme hilera de cañones que protegía Essaouira de los ataques corsarios y Europeos.

Construida sobre dos ejes o calles principales, la medina se divide en barrios cuadriculados donde se aprecia también el clásico entramado de callejuelas marroquíes con sus eternos vendedores y comerciantes copando cada centímetro cuadrado con sus mercancías, pero todo construido con un orden para facilitar la defensa militar en caso de ser necesaria. Aquí, al igual que en Meknès, y al contrario que en Marrakech o Fez, los mercaderes no asedian a los turistas, intentando embaucarles y encasquetarles cualquier bagatela. De hecho una de las principales características de la ciudad es la profusión de artistas que se pueden encontrar en dos ramas principales: la marquetería y la pintura.

Desde hace varios siglos los habitantes de esta zona atlántica se han dedicado a la talla  de madera, especialmente la thuja o tuya (aunque también el ébano y el limonero), una madera suave, liviana y que otorga un olor característico a toda la medina. Hoy se pueden encontrar autenticas joyas talladas a mano, desde llaveros a armarios pasando por sillas, cajas, tableros de ajedrez y objetos cotidianos. También están labradas en estas maderas las puertas de las casas de la ciudad, otorgándoles una profusión de formas y tamaños diversos, originales y especialmente bonitos.

Tienda de objetos de marquetería tallados en Thuya. Fotografía por Michel27.

Por su parte, la pintura es una vertiente más moderna. Essaouira siempre atrajo a artistas de todo el mundo y de muchas ramas, como Orson Welles, Jimmy Hendrix, Bob Marley o María Callas pero es la pintura la que se lleva “el gato al agua” como quien dice. Sus artistas, inicialmente autodidactas y sin formación, mezclaban la pintura contemporánea con estilos Naïf e inspirados en la cultura gnawa (más adelante explicaré esto). Los lienzos son multicolores y fuertes, a veces agresivos pero siempre sorprendentes. Existen diversas galerías de arte repartidas por la ciudad donde podrás admirar y comprar este tipo de cuadros.

Mohammed III sabía que para que su nuevo puerto atrajera a los comerciantes extranjeros debía “flexibilizarse” y ofrecer algo a cambio. Además de cerrar el sureño puerto de Agadir para forzar el tráfico marítimo a pasar por su nueva ciudad, fue construido un barrio cristiano donde alojar a los embajadores extranjeros y un barrio hebreo. El sultán, conociendo las capacidades de comercio innatas de éstos, deseaba que los judíos marroquíes, joyeros principalmente, se instalaran aquí. Essaouira fue un importante centro multicultural y la capital diplomática de Marruecos hasta los inicios del siglo XX. El sultán había consiguió su objetivo y durante doscientos años Essaouira se convertiría en uno de los principales focos comerciales de Marruecos, pero la ciudad sufriría un golpe final entre 1948 y 1967 cuando la mayoría de los comerciantes judíos abandonaron la ciudad para emigrar al recién creado estado de Israel, Canadá y Francia. Hoy en día aún se pueden visitar la Mellah (el barrio judío), diversas sinagogas y el cementerio, aunque la falta de fondos y el duro clima están haciendo mucho daño a los viejos edificios.

La plaza Moulay Hassan. Repleta siempre de gaviotas. Los “infames” restaurantes de pescado a la derecha.

Essaouira es conocida mundialmente también por acoger el mayor festival internacional de música Gnawa. Los Gnawa eran un pueblo procedente de la franja del Sahel (Malí, sur de Mauritania, Senegal…) que tenían relaciones comerciales con los reinos musulmanes de Argelia y especialmente del Marruecos, y con los que comerciaban oro y esclavos. Los Gnawa llegaron a adoptar el Islam, pero siempre conservaron muchos de sus ritos animistas y se los creía (y cree) particularmente dotados para la medicina mediante cantos hipnóticos que pueden llegar a durar horas apoyados por castañuelas, guitarras de tres cuerdas y percusión. Desde 1998 en Essaouira tiene lugar el “Woodstock marroquí”. Aunque este focalizado en música Gnawa, también hay conciertos de rock, blues, jazz y reggae y se calcula que atrae alrededor de 450.000 personas cada año. Los conciertos son tanto gratuitos, en las calles y plazas, como de pago en distintos auditorios. El festival tiene lugar a mediados de Junio y podéis encontrar más información aquí.

Por último, Essaouira es conocida por el kitesurf. La bahía de la ciudad está protegida del fuerte oleaje atlántico por la isla de Mogador, donde antaño se alzaba la cárcel portuguesa. El mar casi plano unido al Sharqi, el fuerte viento procedente del Sahara que sopla de media 350 días al año, la convierten en un sitio ideal para la práctica de este deporte. A lo largo de la bahía se pueden encontrar diversas escuelas y tiendas donde alquilar material para la práctica del Kitesurf. También es posible hacer surf en las playas al norte y sur de la ciudad, ya que estas están abiertas directamente al Atlántico. No recomendaría esta playa para el baño en general por las condiciones de viento y porque es muy normal que el mar esté plagado de algas al estar la bahía relativamente cerrada a las corrientes.

La playa de Essaouira es bastante grande y está protegida de las corrientes y el oleaje por la isla de Mogador. No es excesivamente profunda y es segura para los niños, aunque las excesiva cantidad de algas en ciertos momentos puede molestar.

Como curiosidad os comentaré que Essaouira es famosa también porque en la plaza del puerto hay multitud de pequeños “restaurantes” abiertos al mar donde se puede comer pescado del día asado acompañado de una (escasísima) ensalada y un refresco (caliente). Bueno: No comáis ahí. A pesar de que los precios del pescado están marcados en ambas entradas, los dueños de los restaurantes intentarán venderos una comida completa a precios bastante inflados. El pescado es asado sin ser limpiado no ya de piel (cosa normal, por otro lado), sino de escamas. Los gatos y las gaviotas campan a sus anchas y el suelo está lleno de desperdicios que son “barridos” con mangueras. En general el ambiente es bastante sucio y desagradable. Además de eso sufrimos en uno de ellos un episodio bastante machista intentando regatear el precio de la comida. Por lo visto a uno de los dueños no le gustó demasiado que Inés tratara de hablar con él sobre el precio e, ignorándola deliberadamente y lanzándole miradas bastante torvas, se dirigía únicamente a mí, intentando sacarme 20 euros por una dorada y un puñado de sardinas. Otros viajeros me han contado que puedes ir al mercado del pescado por la mañana, comprar tus propias piezas a precios fijos y traerlas aquí para que, por una módica cantidad, te las asen. Sea como sea, en mi opinión es una absoluta trampa para turistas, donde no se preocupan en que comas bien y estés a gusto, sino en sacarte los cuartos.

Una de las últimas pescateras ofreciendo su mercancía en la zona del puerto. Normalmente la venta de pescado se desarrolla a primeras horas de la mañana en la lonja contigua.

Pescado del día en los restaurantes de la plaza Moulay Hassan. Es  fresco del día, pero pésimamente asado. Se vende al “peso” pero espera una báscula trucada y un vendedor deslenguado.

Con todo esto, Essaouira es una ciudad muy interesante y que merece la pena visitar, tanto para un par de jornadas, como nosotros, como para estar una semana practicando surf, perdiéndote por sus fantásticos alrededores semidesérticos, asistiendo al alegre festival de música africana o sencillamente descansando unos días del ruido y el calor marroquí.

http://dominicus.malleotus.free.fr/maroc/lang_es/ville_d%27essaouira.htm?reload_coolmenus
http://wikitravel.org/en/Essaouira
http://www.daralbahar.com/essaouira_sp.htm
http://www.essaouira.nu/culture_jews_mellah.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Essaouira#cite_note-7

La Guajira es una península del tamaño de El Salvador que se encuentra en el mar Caribe y hace frontera con Venezuela. Un desierto costero en el que conocer a los indígenas que sobrevivieron al colonialismo, como los Wayuú -también llamados guajiros-, y alejarse de las rutas turísticas convencionales.

Nuestro campo base durante una parte de nuestra estancia en La Guajira fue el pequeño pueblo de Camarones, concretamente la escuela infantil en donde ron repartimos por las aulas colocando nuestras esterillas, sacos de dormir y mosquiteras. Había cuartos de baño pero de los grifos no salía una gota de agua. Esta región es mayoritariamente desértica y la población en la que nos encontrábamos no tenía acceso a agua corriente. No obstante me di cuenta de que mi teléfono móvil captaba una señal de wifi, por lo que pude enviar al mundo el siguiente triste Tweet que fue muy comentado:

Salimos a dar una vuelta por el pueblo. Algunas casas de techos de hojalata estaban protegidas por setos a base de altos cactus, los cerdos deambulaban a sus anchas y había palos con espumillones estratégicamente colocados que hacían las veces de pinos de Navidad. Quizá era éste el único elemento que me recordaba la época del año que estaba viviendo puesto que el calor era abrasador en medio del desierto de la Guajira.
Encontramos dos comercios contiguos: una tienda de ultramarinos y un bar. Nos sentamos y como aún no había desayunado, me pedí un café. La amable señora que llevaba el establecimiento me lo preparó tomándose su tiempo, pero con una presentación impecable; con su azucarero y varias tazas por si se apuntaba alguien más. El café colombiano es un placer.
Cual fue mi sorpresa cuando la camaronera no me quiso cobrar: “El café no se paga, el café es para dar la bienvenida”. A partir de entonces volvería a sentarme en el pórtico del bar siempre que tuviera un rato libre para conversar con las señoras de Camarones frente un té, un café o una cerveza. El pueblo colombiano es muy abierto y siempre se muestra abierto para charlar. Así me contaron, entre otras cosas, que llevaban tiempo protestando por el agua y que el gobierno les había prometido instalar agua corriente en los próximos años.
Cómo no, al mediodía comimos el típico plato de arroz con camarones (gambas), de ahí el nombre de esta población.

Esperamos al atardecer para evitar el calor mientras camináramos hacia una reserva Wayuú. Aproximadamente a un kilómetro y medio andando por la carretera Vía al Mar se puede conocer este pueblo indígena que, con casi 600.000 integrantes de 30 clanes diferentes, se extiende por esta península colombiana y parte de Venezuela a partes iguales. A pesar de que su territorio está dividido en dos países por ser muy anterior a la creación de las fronteras, los wayúu tienen una autonomía extralegal, que está recogida tanto por la constitución colombiana como por la venezolana y se caracteriza por el derecho a aplicar sus propias leyes. La historia de los wayúu es bastante curiosa porque, aunque tuvieron contacto con los colonizadores europeos, nunca fueron conquistados por dos razones; los wayúus ofrecían demasiada resistencia y además ocupaban un espacio árido con unas condiciones de vida muy duras. Pero la conquista sí que les influyó negativamente al perder terrenos en donde cultivaban y cazaban, fue entonces cuando comenzaron a criar animales como cabras y ovejas.

Aquí nos contaron curiosidades sobre su cultura. Por ejemplo, el matrimonio siempre se contrae con una persona de otro linaje y los padres del novio deben pagar una dote a los de la mujer. Los hombres pueden tener varias mujeres, pero resulta muy costoso porque para ello tienen que sustentar una vivienda para cada una de las mujeres y mantener a cada uno de sus hijos. Por eso se considera un símbolo de riqueza y prestigio que pocos pueden llevar a cabo.
Cada uno de los 30 clanes tiene un animal totémico y existe una figura, los putchipu, que son los que ayudan a resolver conflictos entre clanes. Dentro de la familia, la máxima autoridad la tiene el tío materno interviniendo en todos los problemas familiares, además es este el que educa a los hijos en vez del propio padre biológico. Las mujeres son bastante independientes en cuanto a la organización de los clanes y participan mucho en política.
Otro elemento muy importante para los wayúu son los sueños o Laapüt, puesto que creen que a través de ellos se mantienen en contacto con familiares fallecidos que les alertan de futuros hechos. Por eso a ciertos sueños les atribuyen significados, por ejemplo, soñar con culebras verdes quiere decir que hay que cosechar frijoles; ser mordido por un perro se atribuye a un conflicto con los Jayaliyuu que es un clan cuyo tótem es un can  o la pérdida de dientes significa la muerte de un familiar. Pero también los hay que predicen buenos augurios como subir una montaña o bañarse en el mar que indica llegar a la vejez. Por otra parte, cuando un wayúu se despierta sobresaltado inmediatamente va a contar lo que ha soñado a un vidente o O’uulaki que lo interpretará con un significado profético. Además, los temas de las telas artesanales son representaciones oníricas de las mujeres que las tejen.

Foto de Juanerregl

Pero lo que más nos impactó fue el ritual de encierro al que se someten las niñas. Al llegarle su primera menstruación, la joven debe ser encerrada en una vivienda, en donde aprenderá a tejer, se educara en las labores tradicionales y aprenderá a tener paciencia durante cuatro años. Al terminar el encierro la mujer queda preparada para el matrimonio. Quiero creer que no se trata del todo de un encierro y que la niña sale de la casa de vez en cuando. De todos modos, hoy en día este periodo no suele durar más de un año.

Por último nos mostraron la Yonna, o la danza típica wayúu en que la mujer con una capa roja se mueve imitando al cortejo de un ave que acorrala al hombre al ritmo de tambores.

Al día siguiente nos levantaríamos temprano para iniciar una caminata de una hora por la misma carretera Vía al Mar para visitar el Santuario de Fauna y Flora los Flamencos, a pesar de que no vi ninguna de estas aves. Llegamos a boca de camarones y había dos posibilidades para alcanzar la isla, o bien caminando por el agua puesto que sólo llegaba hasta la cintura o tomar una balsa pagando una pequeña cantidad al remero. Escogí esta última para no poner en peligro mi cámara. Más tarde echarían la bronca a aquellos osados que se habían atrevido a cruzar por el mar, ya que es cuna de enormes y peligrosas mantarrayas. Pensamos que no iba en serio hasta que me encontré una de un tamaño considerable varada en la arena.

Aquí nos enseñaron cómo cuidaban distintas especies de tortugas para luego liberarlas en el mar. Algunas estaban en peligro de extinción, como la famosa tortuga Carey cuyo caparazón ha sido sobrexplotado para la fabricación de objetos decorativos.

Volvimos a cruzar hacia la playa de Camarones en donde nos hinchamos de comer gambas y no paramos de saltar olas. Después del chapuzón encontré un lugar cerca de la playa en donde cabía la posibilidad de tomar una ducha pagando. Hacía días que no teníamos agua corriente y aún nos quedaba viaje por la seca Guajira, así que me vi ante un “ahora o nunca”. Mientras me aseaba bajo un hilillo de agua, los dueños me apremiaban para que tardara poco tiempo: “¡No más de tres minutos, que aquí el agua es oro!”
Una señora me comentó que por qué no había ido al río, que era donde todo el mundo se duchaba con jabón y lavaba la ropa. De mi respuesta no entendió el concepto ‘contaminar’.
Desde aquí espero que Camarones pueda disfrutar pronto de las infraestructuras básicas

Como os conté en “Paracas y las Islas Ballestas I, PERÚ”, nos encontramos en una reserva nacional desértica en la que hay puntos en los que podemos dar una vuelta sobre nuestro eje y no ver nada más que dunas hasta el infinito. Por eso quizá sorprende aún más que a unos pocos kilómetros de Paracas se encuentren las Islas Ballestas, unas Islas que albergan multitud de animales, desde grandes leones marinos hasta el sorprendente sol de mar, pasando por los pingüinos Humboldt; la única especie de pingüinos peruana.

Para alcanzar estas islas situadas en el Océano Pacífico, se pueden comprar boletos en las agencias de viajes de Paracas por unos 30 soles. El circuito dura dos horas: media hora para ir, media hora para volver, y una para observar a los animales. No se llega a desembarcar en las Islas Ballestas para no alterar su ecosistema, lo cual espero que no cambie, pues son muchos los turistas que realizan estos tours por “Las Galápagos de los pobres”. La lancha en la que se viaja es descubierta, por lo que no hay problemas para fotografiar o grabar en vídeo la impresionante fauna del lugar, además un guía explica lo que se está viendo en inglés, francés y en español. Es la única manera de llegar hasta aquí, por eso quizá también sorprenda que no hayan inflado los precios a diferencia de otros lugares turísticos de Perú. Merece la pena verlo. Sin duda, la excursión a esta zona es una experiencia inolvidable. Eso sí, llevad suficiente espacio en las tarjetas de memoria, la batería de la cámara a tope, gafas de sol y algo de abrigo, pues mientras está la lancha en movimiento, el aire es muy fuerte.

La primera parada fue para observar El Candelabro, un misterioso geoglifo con forma de tridente. Esta enorme figura grabada en las colinas mide más de 150m de altura y 50m de ancho y está grabado en roca color ocre, pero mayoritariamente tapado con arena. Ésta nunca llega a borrar por completo el candelabro debido a los vientos que siempre están quitando el exceso de arena de los canales. Como suele ocurrir, no se conoce quién la hizo, ni cuándo ni para qué, lo que da  pie a muchas teorías igualmente válidas. Algunos lo relacionan con las líneas de Nazca que se encuentran bastante próximas y otros proponen que los antiguos marineros lo utilizaban como guía de navegación.

Luego hay otras teorías más estrambóticas, como la de los defensores del creacionismo alienígena. Aseguran que es obra de alienígenas, pues el Candelabro apunta directamente a las famosas líneas de Nazca, las que igualmente solo pueden apreciarse desde el aire, ya que son señales de un gigantesco galaxpuerto para naves extraterrestres. Otra creencia es la de que esta figura señalaría la existencia de algún tesoro escondido por los piratas que asolaron las costas americanas en busca del apreciado oro que los conquistadores se llevaban a Europa, pero los que no están de acuerdo con esta teoría sostienen que los piratas eran seres burdos y que no harían semejante maravilla.
Aunque la hipótesis de que el candelabro no sea más que una señal de navegación suene como la más convincente, el investigador suizo Erich von Däniken la desmonta:
“…¿por qué se iba a construir una marca que no podía ser vista en absoluto por las embarcaciones que llegaran tanto del Norte como del Sur? ¿Y por qué crear una señal de navegación que mira hacia el cielo? Además, aparte un desierto de arena, no hay allí nada, absolutamente nada, que pueda atraer a un marino, y, por otra parte, la escasa profundidad de las aguas debió impedir también, ya en épocas primitivas, que las naves se acercaran a la costa.”
Así que de momento no existe ninguna explicación oficial al misterioso candelabro.

Seguimos navegando para, ahora sí, contemplar el espectáculo de fauna de las Islas Ballestas. Pero no hizo falta esperar a alcanzarlas para verlos; por el camino pudimos observar medusas del tamaño de una persona que representaban diferentes colores aunque con unos garabatos en su sombrero que recordaban a los kanjis. Eran las hermanas mayores de las que habíamos visto el día anterior en la playa La Mina, y pensar que nos pudiera haber aparecido un bicho de estos…
Y por fin nos adentramos en las ballestas con el ruido de los diferentes pájaros y un olor algo desagradable, se trata del guano. Durante milenios, las colonias de aves han ido depositando excrementos que son ricos en nitrógeno. Incluso hay zonas que han llegado a los 50m de espesor. Desde antes de los incas, el guano se ha considerado como un gran fertilizante, pero a pocos se les ocurrió que estas cagadas se convertirían en la principal exportación de Perú a mediados del siglo XIX y que se transportarían toneladas en barco a Europa y a otras zonas de América. De hecho, el comercio era tan valioso que España se involucró en la Guerra del Guano en 1865 por el control de las cercas islas Chincha. Al final, la sobrexplotación causó estragos y ahora se intenta dejar a las aves en pez, a excepción de una extracción de guano cada tres años.

La abundante vida que existe en la bahía de Paracas y las islas se hace posible gracias a las corrientes frías de Humboldt, que dan nombre al pingüino Humboldt en peligro de extinción. Se le puede ver con su típico balanceo por las islas. Un “¡Oooooh!” general se escuchó en la lancha cuando pudimos presenciar la típica escena de pingüinos titubeando a la hora de lanzarse al agua, primero uno, y luego los demás. Más tarde aprendería que se trata de un acto puramente egoísta de estos animales.
Los pingüinos necesitan cazar peces para alimentarse, pero en ocasiones puede que haya un depredador en el agua esperándoles. A menudo el ejemplar más hambriento se lanza al mar bajo la observación de sus compañeros que sólo le imitarán en caso de que el pingüino esté a salvo. Pero en ocasiones ocurre que no hay ningún pájaro bobo que quiera tirarse al agua en esos momentos, por lo que uno acaba siendo empujado por otro.  Ley de vida.

Atravesamos arcos y cuevas viendo aves de muchos tipos que revoloteaban a nuestro paso o simplemente nos ignoraban como cormoranes, pelícanos, piqueros o zarcillos (mis favoritos).

Y por supuesto, el rey de las islas, los leones marinos.  Algunos echaban la siesta tan ricamente y otros hacían monerías para el deleite de los que no soltábamos la cámara. Lo bueno es que entre los meses de diciembre y febrero nacen las crías y nosotras llegamos en marzo. Durante este tiempo miles de estos animales se congregan en colonias. Estas agrupaciones se dan en playas rocosas de islas cercanas al continente, por eso las Ballestas son el lugar ideal para ver los leones marinos en sus primeros meses de vida.

Los leones, con su harén de doce hembras, se tienden en la costa o en las rocas y se dan un chapuzón de vez en cuando. Recuerda a una playa típica de personas. Impresiona escuchar cómo rugen todos al mismo tiempo.

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo puesto que navegábamos cerca del puerto de Paracas, un grupo de delfines se acercaros a poner el punto y final al viaje. Tuvimos suerte, pues no es muy habitual verlos por esta zona.
Si quieres ver más fotografías que tomé  en las Islas Ballestas, hac click aquí.

Paracas y las Islas Ballestas constituyen uno de los tramos del viaje que más nos impactaron. Un pueblo pesquero rodeado de desiertos en el que desde el primer día los lugareños nos saludaban por la calle, haciéndote sentir como en casa; y unas islas que por su diversidad animal y su modo tan económico de acceder a ellas, reciben el sobrenombre de “las Galápagos de los pobres”.

Es la cuarta vez que viajo a este continente y siempre había conocido la Sudamérica de los Andes, la de las Selvas y la del Mar Caribe con toda su frondosidad, sus ruidos animales por la noche, su humedad y su calor. Pero este viaje estaba siendo totalmente diferente. A Excepción del primer tramo, el de Cuzco y Machupichu, estábamos conociendo una vasta e internacional extensión de desiertos y Océano Pacífico. Paisajes de sal, altiplanos y extrañas formaciones rocosas en Bolivia;  la zona más árida del planeta en el chileno desierto de Atacama; y misteriosos geoglifos o enormes dunas que llegan hasta el mar con cálidos atardeceres en Perú. En definitiva, el desierto en muchas de sus variadas vertientes. A pesar de lo que podamos entender, existen aquí zonas con mucha vida, tanto humana como animal… nunca pensé que junto al desierto pudiera encontrar pingüinos o grandes mamíferos como los leones marinos. Merece la pena verlo.

Llegamos a Paracas tras un desafortunado viaje. La huelga de mineros había cortado las carreteras principales y habíamos tenido que volar en avioneta a Ica (50$ regateando), de ahí en taxi llegamos a Paracas, cuyo ilustrativo nombre significa “lluvia de arena”. Dicho así suena sencillo, pero tardamos doce horas en alcanzar nuestro destino y estábamos cansadas pero contentas de que al final todo hubiera salido bien.
En la misma plaza de armas, nos metimos en el hostal Muca House (mucahouse(a)hotmail.com). No tiene un cartel por fuera que indique que se trate de un hospedaje y desde la Plaza de Armas en la que se sitúa, sólo se ven los barcos y vehículos especiales para el desierto que tiene guardados en el patio. Aquí nos sentimos en familia: jugábamos con las dos niñas pequeñas de los dueños del hostal y con sus mascotas, un dálmata homosexual que no levantaba cabeza desde que falleciera su pareja y un pequeño y espabilado perrito-mopa que, como decía la gente del pueblo, “había nacido feliz”. Conocimos a nuestros compañeros de habitación. Cada uno había pagado un precio diferente, lo que durante el viaje siempre había sido proporcional al tiempo de que disponiera cada uno para negociar y de la capacidad de hablar el idioma. Como nosotras teníamos mucho tiempo, mucha labia y poco dinero, fuimos las que menos pagamos (10 soles). Compartimos el dormitorio con un sueco con aspecto de Johnny Bravo, un catalán residente en la Isla de Pascua y un indio de Pune que estaba haciendo un recorrido en bicicleta desde el Polo Norte hasta el Polo Sur con la expedición Pole 2 Pole… el tipo de gente que te encuentras en los viajes, pero al cuadrado.

Salimos a dar una vuelta por el paseo marítimo mientras fantaseábamos con comprar alguno de los destartalados locales que se encontraban en venta junto a bonitos locales que servían la bebida típica, el pisco; y el plato más famoso, el ceviche. La frase “aquí triunfaría un restaurante español” se suele repetir en mis viajes.
En seguida conocimos a un chico que hacía preciosas artesanías y a dos marineros que la casualidad más tremenda haría que los volviéramos a encontrar en Pucusana, un lugar alejado del turismo a unos 260km hacia el norte.
Al anochecer, todos los viajeros aleatorios del mundo que nos encontrábamos por la ciudad de la arena, nos reunimos junto a una hoguera al calor de las risas y las cervezas. Mis peculiares compañeros de habitación,una chica peruana que era profesora de parapente en Huesca, dos colombianos, una estadounidense, una uruguaya y nosotras, conformábamos un curioso grupo… hasta que nos fuimos a dormir que nos esperaba un gran día.

Reserva Nacional de Paracas

Una excursión que no hay que perderse por esta zona es la visita a la Reserva Nacional de Paracas. Se puede realizar caminando desde el obelisco del Chaco, aunque no es recomendable por la posibilidad de sufrir una insolación; además esta reserva desértica es tan amplia que ocupa gran parte de la península de Paracas y contratar los servicios de un conductor resulta bastante económico. A nosotras nos dio una vuelta un taxista por 40 soles en total (se llama José y se deja ver por la plaza principal). Estos circuitos suelen incluir una parada corta en el centro de visitantes de la reserva, una vista a las formaciones geológicas y un largo rato comiendo en un aislado pueblo de pescadores, cuyo menú no entraba en nuestro presupuesto. Decidimos desviarnos de lo más habitual y disfrutar más de la naturaleza. 
Pasados tres kilómetros llegamos a la oficina de información del parque en donde hay que pagar 5 soles, como en toda reserva natural peruana. Un poco más adelante pudimos observar pelícanos en el desierto, una imagen bastante curiosa que quedará en mi retina.

Llegamos a La Mina, una bonita playa desierta en la que está permitido acampar. Aquí nos dimos un baño a pesar de que la corriente de Humboldt hacía que el agua estuviera helada y de la presencia de medusas del tamaño de una tortilla de patatas, algo que no es común por la zona (no os preocupéis). Seguimos por un mirador sobre el acantilado con unas vistas minimalistas hacia la reserva: agua, arena y un cielo despejado a la redonda. Sólo algunas aves como el chorlo ártico o el peculiar zarcillo daban movimiento al panorama.

Hicimos una parada, aunque sin bañarnos por la peligrosidad de sus olas, en la Playa Roja. Ubicada entre Playa Lagunillas y Punta Santa María, esta playa es la más hermosa debido a la coloración rojiza que presenta su orilla. Esta coloración se debe a su proximidad con un macizo de roca ígnea llamada ‘granodiorita rosada’ que contiene magma solidificado en su interior. Al impactar contra éste, las olas arrastran fragmentos de rocas rojizas que van acumulándose en la orilla, contrastando con los colores amarillos y ocres de los propios acantilados. Además la playa roja es un lugar de descanso y de alimentación de numerosas aves como el pelícano, el gaviotín elegante, el gallinazo de cabeza roja o el ostrero americano.

Seguimos hacia adelante y nos subimos a una gran duna a pesar de la dificultad –se hunden los pies al caminar-. Aquí observamos algo que habitualmente no tenemos la posibilidad de experimentar, al menos no los que vivimos en una ciudad. Dar una vuelta de 360º alrededor de nuestro eje sin ver ninguna persona ni edificios. Una extensión enorme de desierto teniendo en cuenta que nos encontrábamos en un punto elevado. Extiende los brazos, abre los pulmones y grita. Nadie te ve ni te escucha.

La última parada la hicimos en la playa Yumaque, en la que se permite acampar, desde la que también se pueden tener espectaculares vistas a la bahía.
Cuatro horas después volvimos al pueblo de Paracas y nos premiamos con un ceviche y un arroz chaufa que nos llevaría a echarnos la primera siesta del viaje.

Por la noche nos juntaríamos con el artesano que conocimos en el paseo marítimo y una señora española que dirige varias ONGs en Latinoamérica en un bar frente al hostal que llevan los de Muca House. Ésta nos ofreció cooperar en Honduras en un proyecto con mujeres, quién sabe…

Mañana os cuento cómo nos fue en las Islas Ballestas, un santuario animal en donde se pueden ver numerosas especies de aves, pingüinos, leones marinos o delfines.

Mi compañero de viaje hasta Siem Reap. No hablamos mucho. No teníamos mucho que decirnos. No se si le gustó mucho que le sacara fotos.

Hay muchas maneras de viajar de Bangkok a Siem Reap, en Camboya, para visitar los templos de Angkor. Existen vuelos directos entre ambas ciudades, y esta es la forma más rápida, pero dado el volumen de turistas que visitan cada año las ruinas y que sólo existe una compañía aérea que monopoliza la ruta entre las dos urbes de manera directa, Bangkok airways, es complicado hacerse con un billete barato. Seguramente la forma más popular es mediante los autobuses que parten cada día desde Khao san Road, la plaza de la victoria o la estación de Ekamai. Estos servicios de autobús te dejan en el puesto fronterizo de Poipet y su precio varía entre los seis y los diez dólares.

Para larguiruchos nerviosos como yo, mal avenidos con los angostos sillones de los autobuses, escaso presupuesto (e incluso a veces  cofrades del puño “cerrao”) y amantes del espacio vital para las largas piernas, olor a campiña y a aire frescuno, queda una opción muy interesante y la más económica de todas, por la que al escocés James Watt quedaré siempre agradecido aunque ya no sean de vapor: el tren.

Los mostradores de la estación de Hua Lampong. Foto : Asgeir Mortensen

Hay dos trenes diarios que parten de la estación de Hua Lamphong en dirección a Aranyaprathet. Uno sale a las 5:55 AM y llega a las 11:35, mientras que el segundo parte a las 13:05, llegando a las 17:35. Hasta hace relativamente poco, este puesto limítrofe cerraba a las 18:00, obligando a los usuarios del segundo tren a trasnochar en la anodina ciudad de Poipet, pero desde 2010 la frontera permanece abierta hasta las 20:00 con lo que, cogiendo el segundo tren, aún deberías tener tiempo para llegar a Siem Reap en el día. Los billetes de tercera clase valen, si mal no recuerdo, 48 Baht (1.3 euros) y parece que a veces hay que insistir a la taquillera para que te venda tickets de esta categoría. A mí no me puso ningún reparo, pero me miró con los ojos como platos de café y me preguntó dos veces si estaba seguro. No te preocupes, la tercera clase es limpia, aireada y cómoda. Si prefieres ir en segunda o incluso en primera, los precios son también económicos y podrás disfrutar de aire acondicionado, pero, en mi opinión, perderás un poco de la autenticidad de ver a los Thai moverse por su propio país. Puedes llevar comida o bebida, pero durante el trayecto, señoras envueltas en trapos de mil colores pasarán ofreciéndote fruta, arroz con verduras, refrescos varios y, por qué no, una o dos cervecitas mañaneras. Disfruta.

Y yo lo disfruté, sentado tranquilamente con mi cerveza mañanera en la escalerilla del tren, viendo la vida pasar.

Una vez en Aranyaprathet, al bajar del tren, verás varias decenas de tuk-tuk y alguien organizando. Si vais varios, os meterán a todos en uno de ellos. Si vas sólo, te meterán con alguien más. El precio aproximado debería ser 120 o 150 Baht por tuk-tuk. Si te piden más, negocia o niégate. Desde esta ciudad hasta la frontera de Poipet hay 6.2 kilómetros. El tuk-tuk te llevará a una oficina donde intentarán venderte visados a precios inflados o muy inflados. Simplemente pasa y échate a andar carretera abajo, el puesto está a menos de cien metros. Finaliza los trámites para salir de Tailandia y entra en Camboya. Aquí ya estás en otro terreno. Ni malo, ni bueno, simplemente otro.

En Camboya la moneda de uso corriente es el dólar. Los cajeros expenden esa moneda. Mi recomendación es que lleves cuarenta o cincuenta dólares en efectivo para la travesía, para pagar el visado y el medio de transporte que elijas para llegar a Siem Reap. Puedes llevar Baht tailandeses pero van a intentar cobrarte más siempre por llevar esta moneda. Eso incluye el puesto fronterizo. Si llevas moneda Thai, en lugar de veinte dólares, te pedirán mil Baht (unos veinticinco euros al cambio)

Las manos de mi compañero de viaje me recuerdan a una frase de Jovellanos que reza : “El pueblo que trabaja no necesita que el gobierno le divierta, sino que le deje divertirse.”

Puedes haber tramitado tu visado desde tu país de origen en la página de turismo de Camboya por veinticinco dólares (aquí) o bien ir al puesto fronterizo. El visado de turista para un mes en el borde, es más barato. Vale veinte dólares, y si no llevas una foto para el mismo, te cobrarán cien Baht más, pero aquí esta el truco. Aunque lleves una foto de carnet, como yo, te van a pedir los cien Baht igualmente. Si te niegas e insistes en que son veinte dólares, que tienes foto y que no tienes porque dar ese dinero, pagarás veinte dólares, pero es posible que les “cueste” tramitar tu pasaporte bastante más. Lo proporcional a lo mal que les hayas caído a los guardias de la frontera. Yo los pagué y mi pasaporte estuvo tramitado en diez minutos, pero eso es a elección de cada uno.

Cuando tramites tu visado y pases la frontera, cruzando la “puerta de Angkor“, te encontraras con un servicio gratuito de autobús que te llevará a la estación central de Poipet. Aquí también estarás pecando de turista, pero no quedan muchos mas remedios, salvo marcharte por tu cuenta e intentar hacer autostop o pagar un par de dólares a algún camionero que vaya en dirección a Siem Reap, que son muchos.

La “puerta de Angkor”. Una vez cruzada, estás de facto, dentro de Camboya. Fotografía por Jonas Photo en Flickr

Hay tres maneras de llegar desde la estación, en autobús (unos ocho dólares), furgoneta/minibus (diez dólares) o un taxi privado para ti o los que seáis (unos cuarenta – cincuenta dólares). Negociar está fuera de lugar y los precios son fijos. Se aprovechan de que es lo que hay, y no hay más. Tampoco es un drama. Si vas en minibus, esperarán hasta que las nueve plazas estén cubiertas, pero también es una buena ocasión para hacer algún nuevo colega de viaje, hablar de sitios visitados y tomarte una Angkor fresquita al calor del mediodía camboyano. Una vez que todas las plazas han sido vendidas, os pondréis en marcha. El trayecto entre Poipet y Siem Reap es de dos horas y media con una parada y al llegar, dependiendo de donde esté tu hostel/hotel, tendrás un tuk-tuk gratis si te alojas en el centro, o te pedirán un par de dólares si está a las afueras (o lo que entiendan los camboyanos por afueras). Yo me alojaba en el “Siem Reap hostel”… un sitio muy agradable y limpio, muy cerca de la zona de restaurantes y pubs, y con una fantástica piscina publicitada a los cuatro vientos como “la piscina más limpia de Camboya”. La hora feliz con cervezas a medio dólar terminó de completar una buena jornada de viaje.

Podéis conseguir más información sobre cómo viajar por el sudeste asiático, y por el mundo en tren en la espectacular página de Mark Smith, seat61. La información es muy práctica y útil, y además es bastante fiable.

Actualización: Como habréis podido comprobar, en mis dos últimos posts no he podido utilizar sólamente fotografías hechas por mí y he tenido que utilizar varias de amigos o con licencias creative commons ( todas aquellas que tienen un link y crédito). He tenido un desgraciado accidente y he perdido una de las tarjetas de memoria del viaje, así que algunos de mis próximos posts no podrán llevar todas las fotos que yo querría. ¡De los errores también se aprende!.

La piscina del Siem Reap Hostel. Además de habitaciones limpias, cómodas y baratas, doy fé de que estaba bastante limpia.

El Buddha entre raíces es la imagen más conocida de Ayutthaya. Fotografía de José Lourido.

A ochenta y dos kilómetros de Bangkok, en el corazón de la provincia que lleva su nombre y entremezcladas con la propia ciudad, yacen las ruinas de la antigua capital del imperio de Siam, Ayutthaya, Patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1991. Los vestigios de la antigua urbe son fácilmente accesibles en una cómoda visita de un día desde la capital Thai, aunque para los que gusten de profundizar más en el tema, Ayutthaya ofrece alojamientos y diversión para todos los gustos.

La forma más barata de visitar las ruinas de Ayutthaya es utilizar los trenes que parten cada hora desde la estación de Hua Lampong en Bangkok. El trayecto dura casi dos horas y es una bonita y económica manera de ver los campos que se extienden a ambos lados de la vía, y a los monjes mezclados con familias y sus progenies que se desplazan por la provincia. El billete en tercera clase cuesta veinte baht (unos cincuenta céntimos de euro), pero no te asustes. Los trenes son limpios, aireados y cómodos. Vendedores de toda clase ofrecen comida y refrescos mientras la brisa se cuela por las puertas y ventanas entreabiertas.

Una joven madre en el tren acompañada por sus dos pequeñas

Al llegar a Ayutthaya, cruza la calle de la estación y verás tiendas de alquiler de bicicletas. Por unos 50 baht al día, es la mejor manera de visitar el parque histórico y moverte por la ciudad. Chequea que la bicicleta está en buen estado para evitar reclamaciones posteriores por parte del encargado y coge un mapa. Cruza el río al final de la calle usando el ferry (tres baht por viaje) y ¡voilá!, ya estás en el interior de la antigua urbe. Comencemos:

La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que no están de acuerdo. Faltan muchos ladrillos que determinen el orden cronológico de la construcción de Ayutthaya porque no existe ningún testimonio escrito en relación a esta. Es casi imposible determinar una secuencia clara en relación al desarrollo de la que fue la capital del imperio de Siam.

Lo que si que parece claro es alrededor del 1350 D.C. el príncipe, U-Thong se encontraba ligeramente acongojado (si has leído acojonado también vale). Una brutal epidemia de viruela y sus consiguientes disturbios asolaban la entonces capital del reino, Suphan Buri. Nada más ascender al poder, U-Thong, pragmático señor donde los hubiese, decidió tomar las de Villadiego y trasladar la capital a Ayutthaya, la “invencible” (del término sánscrito Ayodhya). El enclave era óptimo pues, aparte de estar rodeada de fértiles campos, defensivamente fue dotada de una sólida muralla de la que hoy en día apenas queda nada, y además se encontraba en la confluencia de tres ríos que le conferían un carácter casi inexpugnable.

El Buddha reclinado rivaliza en tamaño con el que se puede encontrar en Wat Poh, En Bangkok. Fotografía: Wikipedia

Pero Ayutthaya tenía un enemigo. El reino de Sukhothai, en el norte de Siam no veía con buenos ojos la expansión de su vecino del sur. Para ganar influencia y dominar definitivamente a los norteños, los reyes de Ayutthaya idearon una curiosa campaña. En lugar de utilizar poderío militar, ya que llevaban las de perder por goleada, comenzaron a expander rama religiosa que se profesaba en el sur por el valle del Chao Praya: el Budismo Thevarada. La conversión de miles de personas a esta rama inclinaría la balanza en favor de los sureños y Sukhothai se convertiría en un estado vasallo.

Finalmente, Sukhothai sería abandonada por la familia real y sus habitantes. Este reino está considerado como la raíz de la moderna Tailandia, pero esa es una historia para otro día. Ayutthaya terminaría por deshacerse del yugo Khmer con la conquista de Angkor en 1431. Lo curioso es que la corte conquistadora adoptó muchas de las costumbres e incluso el idioma de los vencidos. Lo Khmer se ponía de moda.

Wat Chaiwatthanaram, una mezcla de estilos, en el que predomina el Khmer. Posiblemente el templo más bonito de todo el parque

-Si, bueno… ¿Cómo influye todo esto en mi visita?-

Es la mezcla de estilos de Ayutthaya lo que la hace una referencia casi única. Al haber sido la fuerza dominante de la zona durante cuatrocientos años, en sus ruinas se ven directamente las influencias de todos los estilos del sudeste asiático. Khmer, con las torres, o Prangs, más cuadradas, altas y rectilíneas. Construidas a imagen del monte Meru, como enWat Chaiwatthanaram (a mi juicio el templo más bonito de todos) O vertientes artísticas de Sri Lanka, con sus chedis de forma acampanada y acabados en punta, como en Wat Phra Sri Sanphet (la capilla privada del rey).

Wat Phra Sri Sanphet, la capilla privada del rey, dentro del área del palacio. Fotografía de José Lourido

En muchas ocasiones, las personas que deciden visitar Ayutthaya, se ven inspiradas por la imagen que ilustra la cabecera de este post. El Buddha entre raíces. Cuenta la leyenda que al ser decapitada la estatua de Buddha en la toma y saqueo de la ciudad por los Burmeses, el árbol que ahora la sustenta protegió con sus raíces la cabeza, y esta ha crecido con él los últimos 250 años. No es que sea un error dejarse inspirar por este busto incrustado en la madera, pero la testa de esa imagen no tiene más de cincuenta centímetros de altura. Es bonita. Es interesante. Pero no es lo más representativo de la antigua capital.

Ayutthaya tiene muchísimo más que ofrecer. No puedo describiros todos los templos y todas las formas que se pueden encontrar en la ciudad, deberéis descubrirlas. Los budas reclinados de más de cuarenta metros al aire libre, las paredes ennegrecidas de ladrillo desnudo, o los cientos de estatuas de Siddharta  decapitadas por los Burmeses durante la caída de la ciudad. Una buena guía de viajes o una búsqueda más intensiva en Internet, puede dar una mejor perspectiva de cada templo y de cada estilo. Yo aquí sólo puedo daros una ligera idea de lo que podéis encontrar en este impresionante parque arqueológico. Quizá os pueda ayudar el relato de mi amigo Miguel Ángel, que profundiza más en este aspecto.

Phu Khao Thong. El monte dorado. Fotografía: Wikipedia

Ayutthaya, al igual que Angkor, fue visto como un microcosmos de un universo mayor. La ciudad no era sólo una capital para el comercio marítimo, sino que sirvió como núcleo espiritual de Siam. Esta es la razón principal por la cual tantos templos fueron establecidos en ella. Los primeros comerciantes holandeses calcularon que había entre trescientas y cuatrocientas cincuenta edificaciones religiosas, aunque la cifra seguramente no la sabremos nunca. Durante su periodo de apogeo,  la capital de Siam pudo albergar a un millón de almas (seguramente una cifra muy exagerada) y  era comparable en nivel de prosperidad al París o Londres de la época. Viajeros y escritores europeos que visitaron la urbe hablan de dos mil torres recubiertas de oro y de fabulosos tesoros en la corte de los emperadores.

Sí. Lo siento. Es un artículo demasiado largo así que dejo para una segunda parte las curiosidades de Ayutthaya (¡hay muchas!) Os dejo una duda: El profesor Ken May, tras vivir cuatro años en la ciudad, nunca ha visto sobrevolar un avión por encima de la isla donde se asientan las ruinas.

El nuevo imperio Thai resistiría más de cuatrocientos años, hasta su definitiva caída en 1767, cuando la ciudad fue saqueada, mutilada, y quemada hasta los cimientos a manos de los Burmeses (la actual Birmania o Myanmar)

Un monje duerme la siesta en uno de los solitarios templos de la capital. No sólo los españoles gustamos de este pequeño placer

Actualización: Como habréis podido comprobar, en mis dos últimos posts no he podido utilizar sólamente fotografías hechas por mí y he tenido que utilizar varias de amigos o con licencias creative commons ( todas aquellas que tienen un link y crédito). He tenido un desgraciado accidente y he perdido una de las tarjetas de memoria del viaje, así que algunos de mis próximos posts no podrán llevar todas las fotos que yo querría. ¡De los errores también se aprende!.

Las Islas del Rosario constituyen un pequeño archipiélago que se encuentra muy próximo a Cartagena de Indias en la costa caribeña de Colombia. Su mayor atractivo radica en observar sus fondos marinos para después, tirarse a la bartola en la playa. Aquí, justo en este lugar, pasé mi primer día del año 2012. ¿Se os ocurre una manera mejor de adentrarse en el Año Nuevo?

Nos acabábamos de correr una buena juerga en Cartagena de Indias –sobre la cual aún se comentan sus anécdotas- y sin dormir nos fuimos al puerto ya que habíamos contratado una excursión a las Islas del Rosario para el uno de enero. A todos nos hubiera apetecido echar una cabezada, pero como no habíamos pensado las consecuencias de celebrar la Nochevieja en el Caribe, nos dirigimos al ferry cual zombis de “the Walking Dead”, a excepción de algunas que aún llevábamos la tontería y el aguardiente de la noche anterior en el cuerpo. Entendedme, era un día muy especial y había que celebrarlo: no sólo era la primera vez que me encontraba por estas fechas disfrutando de un ambiente cálido, sino que me había rencontrado con amigos que hacía ocho años que no veía, porque sencillamente hacía ocho años que no cruzaba el océano Atlántico. Los fuegos artificiales, el champán y los bailes en las murallas de la ciudad más bonita de Colombia hicieron el resto, pero eso es otra historia que ya os contaré.
Las 28 islas que componen las Islas del Rosario se encuentran a unos 32km del puerto de los Pegasos de Cartagena, o lo que es lo mismo, a una hora y media en ferry. Cuanto más adelante esté tu asiento en el bote, más impresionantes serán los saltos que pegues sobre las olas. Yo me senté en la última fila porque no estaba para tantos trotes (nunca mejor dicho), o porque llegué tarde y me colocaron ahí junto a Anita (otra que se lo había pasado bien por la noche).

Sus habitantes aparecieron en estas tierras antes de la llegada de Cristóbal Colón y según los escritos de los conquistadores españoles, los caribes indígenas subsistían principalmente de la pesca. Hoy en día, además de ello viven del turismo, sobretodo de este tipo de excursiones que atraen a los viajeros a conocer sus fondos marinos, debido a la transparencia y tranquilidad de sus aguas que invitan a nadar, bucear o simplemente realizar recorridos en canoa.  Esto ha hecho que se haya tenido que proteger el patrimonio natural de la zona y, desde 1977, es uno de los 52 Parques Naturales de Colombia. Aquí se han registrado más de 1.300 especies de animales y plantas entre las que se encuentra la morena (¡qué impresión!), una especie de tortuga marina, caballitos de mar, crustáceos y multitud de peces de todos los colores. Disfrutar de este mundo bajo el agua fue lo primero que hicimos antes de poner pie en tierra: nos entregaron un chaleco salvavidas, una máscara de buceo y un tubo de snorkel. Eché de menos las aletas para impulsarme mejor, así que si tenéis no dudéis en llevarlas con vosotros ya que no hay que dar por hecho que te las vayan a prestar. Bocabajo, sobrevolando los arrecifes de coral y mirando la vida que se encuentra bajo la superficie ajena a sus humanos observadores, se me pasó el mareo que traía del atolondrado viaje en ferry y de la bienvenida al año nuevo.

Antes de ir a comer y relajarnos en la playa visitamos una pequeña y humilde población llamada Bocachica. El conductor del ferry intercambió unas palabras a gritos con unos chicos del lugar y ninguno de nosotros entendió nada en absoluto de lo que dijeron. Me aseguró haber estado hablando en español pero éste era tan inteligible que estaba convencida de que hubieran utilizado un dialecto criollo, pero no era así. El resto del día intentaríamos descifrar las conversaciones de algunos de sus 1.200 habitantes sin ningún éxito. Para que os hagáis una idea, el sonido se asemejaba a un castellano con un 80% menos de consonantes.
Comimos pescado del lugar, arroz de coco, patacón (plátano verde frito) y ensalada; para acto seguido, embadurnar nuestros fosforitos cuerpos con crema protectora y quedarnos en la orilla de Bocagrande cual ballenas varadas, que ya nos hacía falta descansar. Y el lugar, sin duda, invitaba a ello.

Me llaman la atención algunos nombres que se observan en el mapa de las Islas del Rosario: Isla del Tesoro, Isla Pirata o Isla Fiesta.

 El jueves pasado presentamos Travel Inspirers, una agrupación de la que forma parte Mis Viajes por Ahí, compuesta por doce bloggers de viajes comprometidos con este medio de comunicación; unos tienen una larga experiencia como periodistas en prensa, algunos destacan en la fotografía o en el video, mientras otros son expertos el marketing online; pero todos tenemos una acreditada experiencia en la elaboración de crónicas de viajes, difusión de destinos y recopilación de consejos útiles a la hora de viajar. Juntos podemos trabajar de manera coordinada en nuestros blogs de viajes y reforzar nuestro potencial.

 El evento se llevó a cabo en el hotel Confortel Pío XII de Madrid y me llevé una grata sorpresa al ver que la sala se había llenado al completo de representantes de Oficinas de Turismo (unos 50 destinos) y empresas del sector que además, en la hora y media que duró la ronda de preguntas, mostraron gran interés por este nuevo proyecto y por las diferentes maneras con las que podemos colaborar.
Lo cierto es que tanto el mundo de la comunicación como el del márketing y la publicidad está cambiando. Para la mayoría de los viajeros, la primera fuente de información es Internet y el contenido que éste se encuentra puede ser el empujón definitivo que puede llevarle a viajar a un lugar o a otro, a realizar ciertas actividades, a alojarse en un lugar determinado –o a no hacerlo-, etc. De esto ya se percataron numerosas Oficinas de Turismo organizando diversas campañas publicitarias en las redes sociales o realizando blogtrips, viajes de prensa adaptadas bloggers. Desde hace un tiempo se han llevado a cabo reuniones en las que tanto empresas, bloggers, como Oficinas de Turismo, han debatido las nuevas fórmulas de comunicación y de colaboración en conjunto, pues como es lógico, las necesidades de los bloggers son diferentes a las que se cubren con los viajes de los medios de comunicación tradicionales. Amén de que cualquier internauta podía participar siguiendo estos eventos en Twitter, algo muy enriquecedor puesto que la percepción del lector es al fin y al cabo el punto más importante del discurso. Esto también ha hecho posible que pudiéramos escuchar las opiniones de ambos lados -los destinos y los lectores- y elaborar una manera de profesionalizar nuestro trabajo así como garantizar la calidad de nuestras publicaciones, su periodicidad, la variedad de temas que abarcamos y en definitiva, nuestro compromiso como comunicadores de viajes.

Han pasado cuatro años desde que nació Mis Viajes por Ahí y he podido observar la manera en que ha cambiado la forma de comunicarse, de conocer destinos, o incluso de viajar; la información ha abierto nuevas rutas que no se demandaban antes por puro desconocimiento. Lo que acabo de comentar he podido comprobarlo de primera mano durante la vida de este blog a través de los comentarios en los posts y los emails que he recibido, puesto que ha habido muchos usuarios que me han comunicado sus futuros viajes a ciertos destinos y solicitaban una mayor información; se habían sentido inspirados para viajar a un lugar en concreto tras haber sido informados de sus atractivos –y a veces, de su existencia- a través de este blog. La independencia del blog no va a cambiar, como no lo hizo cuando empecé a participar en blogtrips por tres razones muy obvias: la primera es que si una oficina me ha invitado a conocer sus destinos se debe a que conoce mi estilo a la hora de relatar y de retransmitir los viajes vía Facebook o Twitter, por tanto, no tiene sentido modificarlo; la segunda es que, como ha quedado bien claro en la red, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, lo que repercute muy negativamente en la credibilidad de que aquel que oculta la verdad; y la tercera es porque si no, un blog personal que se nutre de experiencias perdería todo su sentido. Siempre he apostado por relatar personalmente mis vivencias, tanto las positivas como las negativas, intentando en el segundo caso hacerlo de una manera constructiva.
Agradezco mucho los comentarios de ánimo que hemos recibido desde el jueves, estoy muy ilusionada por participar en esta nueva aventura profesional y, aunque llevábamos meses organizándolo, esto no ha hecho más que empezar. Ahora nos toca a todos trabajar duro y apostar por nuestra agrupación. Además Travel Inspirers también tiene otro origen. En el contexto de la profunda crisis de la prensa escrita que tiene como consecuencia la desaparición de empresas editoriales y la pérdida de puestos de trabajos de periodistas, esta agrupación de bloggers aparece como un proyecto colaborativo 2.0.
Si quieres saber quiénes somos, puedes ver el vídeo que hay a continuación o hacer click aquí.

• 3viajesaldia
• DryMartínez
• El Blog de Paco Nadal
• El Pachinko
• El Fotógrafo Viajero
• Guías Viajar
• Jordi Busqué
• Mis Viajes por Ahí
• Paco Elvira
• Trajinando por el mundo
• Viajablog
• Viajes, Rock y Fotos

Podéis seguirnos en Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, Pinterest, Tumblr, Vimeo y próximamente en nuestra web.

Qué es TRAVEL INSPIRERS

• Somos un grupo de periodistas, fotógrafos y profesionales del turismo con una acreditada experiencia profesional, ahora también volcada en los blogs de viajes.

• Ante todo somos comunicadores a los que une la pasión por viajar y un compromiso con la calidad de los contenidos, la independencia informativa y la periodicidad en la publicación.
  
  

Quiénes forman TRAVEL INSPIRERS

• Travel Inspirers está formado por 12 bloggers profesionales del periodismo, la fotografía, el video y el marketing online, con acreditada experiencia en la elaboración de crónicas de viajes, difusión de destinos y recopilación de consejos útiles a la hora de viajar.

• Nuestros blogs son un claro reflejo de la profesionalidad en la promoción de marcas y destinos y en la creación de productos relacionados con el sector viajes.

Qué ofrece TRAVEL INSPIRERS

• La mejor y más completa promoción de un destino, con resultados transparentes y profesionales.

• La posibilidad de realizar acciones de marketing conjuntas y coordinadas en nuestros blogs de viajes, ofreciendo una respuesta profesional y un potente retorno de inversión en la promoción de destinos y productos

• Nos comprometemos a presentar informes de resultados de las acciones de promoción realizadas bajo criterios de calidad.

En total, los blogs de viajes de TRAVEL INSPIRERS te ofrecen:

Wanderlust, además de una película de dudosa calidad protagonizada por Jennifer Aniston, una canción de R.E.M. y otra de Björk, es un termino alemán que designa el deseo que se siente a veces de viajar -porque los alemanes tienen palabras para todo-. Lo que nosotros decimos coloquialmente como “tener mono de viajar” aunque su traducción más correcta es “ganas de viajar”. Os cuento esto porque ayer me descargué la aplicación para iPad Paper de FiftyThree que te permite hacer anotaciones a modo de dibujos e inconscientemente, como los garabatos que hago cuando me encuentro en una conversación telefónica, me salió este dibujo que bien parece una chica con mono de viajar… o al menos de cambiar de escenario.
De momento a la aplicación le veo dos pegas, los pinceles son un poco caros y la paleta de color muy reducida; tan solo hay nueve colores. Pero, ¿y lo divertido que es pintar con los dedos con el simple tacto de la pantalla? Si queréis ver más dibujos con Paper de otros usuarios, podéis seguir el hashtag en Twitter #MadeWithPaper

También he hecho más intentos, pero no os riáis que son los primeros…

 Una excursión desde San Gil después de haber hecho rafting o quedarse unos días tranquilamente a descansar en Barichara; cualquiera de los dos planes es perfecto y eso ya lo sabían desde el principio puesto que Barichara significa “Lugar para el descanso” en dialecto indígena Guane . En este pueblo es posible viajar en el tiempo a la época colonial, cuando sus hábiles artesanos construyeron los edificios piedra por piedra. El pueblo fue declarado Monumento Nacional por el buen estado de conservación del trazado urbano original andaluz que data de la conquista española. Con razón, Barichara es considerado “el pueblo más lindo de Colombia”.

Una de las primeras cosas que notas al llegar a Barichara es el ritmo lento de la vida. Los residentes pasean por el pueblo saludando a todo aquel que encuentran a su paso. Nadie tiene prisa por estas calles empinadas y empedradas con casitas blancas de coloridas puertas y ventanas. Es posible caminar por las calles durante horas, admirando la belleza de la ciudad y las vistas a las montañas, sobre todo desde el impresionante mirador hacia el valle del río Suárez. Durante el día, el cielo es un azul claro;  pero al ocaso se pone rojo, naranja y rosa, y puede admirarse tomando una helada “Club Colombia” al calor de la tarde.

Cerca del mirador visitamos la bonita iglesia de Santa Bárbara, construida de piedra amarilla de las canteras locales. El trabajo comienza con la extracción de piedras que serán trabajadas después por los artesanos y tallistas. Esto se puede ver en las casas de sus habitantes, las calles e incluso en el cementerio, así como en las artesanías que venden como lámparas y esculturas y, cómo no, en el Parque de las esculturas dedicado a la principal forma de arte Barichara. Cuenta con 27 estatuas talladas por artistas de 11 países. Algunos se inspiraron en la mitología americana europea o indígena, y otros simplemente son abstractos.

Por la noche, se puede ir a la Plaza de Armas, en donde se encuentra la Iglesia de la Inmaculada Concepción, probar el plato típico, “las hormigas culonas”, y presenciar los fuegos artificiales. La cacofonía de las alarmas de los coches provocadas por el ruido de los fuegos artificiales, junto con el volumen de los mismos fuegos artificiales, interrumpen totalmente la tranquilidad del parque. Y este es probablemente, el único momento en el que Barichara te recuerda en qué época estás realmente.

Acabo de volver de viajar por Perú y Bolivia y os voy a recomendar una sencilla y económica ruta de un mes de duración por estos dos países latinoamericanos. Estrené esta sección de rutas personales con “Qué ver en Holanda en una semana” y esta vez cruzamos el charco para conocer la Sudamérica de las montañas, las culturas precolombinas, los altiplanos, la costa del Pacífico y los surrealistas paisajes desérticos. Todo esto pasando por tres climas diferentes, lluvioso, frío y calor seco, por lo que hay que hacer concienzudamente la mochila. Volverás con la marca del moreno que dejan las chancletas en los pies, pero también habrás tenido la necesidad de comprarte un gorro de lana –de alpaca- en el primer tramo del viaje.
Muchos viajeros realizan una ruta parecida comenzando en Lima y terminando en Cuzco para aclimatarse a la altura, pero yo recomiendo el sentido contrario para tener que hacer el mayor esfuerzo físico al principio del viaje que es cuando más energías se tienen. Me refiero a la subida a pie a Macchu Pichu, cerca de Cuzco. Además, la altura no es tan sustancial como se dice, Cuzco y Machu Picchu están a 2.400m y  2.438 respectivamente. En cambio sí que pueden aparecer síntomas de mal de altura en Copacabana o La Paz, pero normalmente se soluciona con remedios naturales como mascar hojas de coca, o con la ingesta de algún medicamento específico que puede adquirirse en cualquier farmacia en Bolivia. Respecto a los trayectos largos, se recomienda realizarlos por la noche en un autobuses-cama por su comodidad, cuyo precio depende de cuántos grados se recline el asiento: 145º, 160º, 165º y 180º.
Por supuesto existen millones de itinerarios posibles y éste es sólo el que he realizado, con ligeras variaciones para mejorarlo.
¡Comencemos la ruta por Perú y Bolivia!

Días 1 y 2: Ver Cuzco, incluidas las ruinas de Sacsayhuamán.
Día 3: Viaje en Minibús a la población de Hidroeléctrica y caminar unas tres horas sobre las vías del tren hasta llegar a Aguascalientes. En las agencias de viajes de Cuzco pueden adquirirse paquetes de un día para otro que incluyen el transporte en minibús a Hidroeléctrica, un almuerzo, alojamiento con cena y desayuno en Aguascalientes, entrada a Macchu Picchu, tren de Aguascalientes a Hidroeléctrica y minibús a Cuzco por 100$.
Día 4: Subida a Machu Picchu (unas dos horas y media), aunque también existe la posibilidad de tomar un autobús. Por la tarde se vuelve en tren y minibús a Cuzco.

Autobús nocturno de Cuzco a Puno

Día 5: visitar las islas flotantes  de los Uros.
Día 6: Autobús de Puno a Copacabana y pasar la frontera a Bolivia. Desde el puerto de Copacabana, tomar un ferry por el lago Titicaca hasta la Isla del Sol.
Día 7: Caminata por Isla del Sol. Cruzarla de norte a sur cuesta unas tres horas.
Día 8: Ferry a Copacabana y bus a La Paz.
Día 9: Visitar La Paz, sin olvidarse del mercado de las brujas.
Día 10: Ruinas de Tiahuanaco.
Día 11: Entrar al Valle de la Luna. Y si tienes suerte quizá haya ese día en La Paz un espectáculo de “cholitas wrestling”.

Autobús nocturno a Sucre.

Días 11 y 12:  Descansar en la ciudad estudiantil de Sucre y disfrutar de su vida nocturna.
Día 13: Bus a primera hora de la mañana a Potosí: conocer las minas o “el ojo del Inca”.  Por la tarde, bus a Uyuni y armarse de paciencia porque es bastante incómodo.
Día 14: A las diez de la mañana comienzan los altamente recomendables tours de tres días por el Salar de Uyuni (Unos 90$ que incluye desplazamientos, comida y alojamiento). Levantarse unas horas antes para contratarlo si no se hizo el día anterior. Ese día se visita el cementerio de trenes, el Salar de Uyuni, el hotel de sal y, si las condiciones climáticas lo permiten, la isla del Pescado. Se duerme en un pueblecito tipo “Far west”.
Día 15: Viaje rumbo a la, llena de flamencos, laguna colorada pasando por paisajes que parecen salidos de otro planeta como el desierto Siloli que tiene el sobrenombre de “Desierto de Dalí” y su árbol de piedra, la Laguna Canapa, la Laguna Hedionda o la Laguna Chiarkota.
Día 16: visita a los geysers y baño en aguas termales. Se puede escoger terminar en Uyuni o en la población Chilena de San Pedro de Atacama. Escogí la segunda opción por no deshacer camino.
Día 17: Descansar en San Pedro de Atacama. 
Día 18: Hacer sandboard en las dunas, visitar el Valle de la Luna o bañarse en “el pequeño Mar Muerto”, la Laguna Sejar. 

Autobús nocturno a Arica.

Día 19: Cruzar la frontera de Chile a Perú por Arica. En Tacna, tomar un bus a Arequipa.
Días 20: Visitar Arequipa.
Días 21, 22 y 23: Excursión al cañón del Colca.

Autobús nocturno a Nazca.

Día 24: Sobrevolar las Líneas de Nazca (80€) y viajar a Paracas.
Día 25: Visita a la reserva de Paracas y relajarse en una de sus playas.
Día 26: Tour por las islas Ballestas avistando pingüinos, leones marinos y muchas clases de aves (8,5€). Bus al oasis de Huacachina.
Día 27: Hacer sandboard, “surf por las dunas” en Huacachina (9€) y acabar de fiesta en Ica.
Día 29: Viaje a Lima en autobús.
Día 31: Vuelta a casa.

Se aceptan sugerencias para completar esta ruta por Perú y Bolivia. ¡Buen viaje!

 “Es una construcción tan extraordinaria que no puedo describirla con una pluma.  No hay otro edificio en el mundo parecido a este.” – Antonio da Madalena, 1586

Los números abruman. Una urbe de mil kilómetros cuadrados. Una capital de casi un millón de personas. La mayor ciudad pre-industrial conocida. Cinco millones de toneladas de arenisca para levantar la edificación religiosa más grande que la mano humana ha construido. Centenares de artesanos y miles de trabajadores y esclavos para edificar la réplica del monte Meru, el centro del universo. Donde sólo los dioses tienen el derecho a dormir bajo la piedra y los mortales viven en moradas construidas en madera. Se calcula que hoy en día construir un espacio similar con los mismos métodos costaría trescientos años. Construir Angkor Wat llevó treinta y siete. Y Angkor Wat es sólo el centro.

Corría el año 1113 cuando parece ser que un jovencito Suryavarman II, aburrido de ser un segundón de poca monta y, reclamando tener derechos sobre la corona del imperio Khmer, saltó sobre el elefante en el que paseaba tranquilamente el rey, que atendía al impronunciable nombre de Dharanindravarman I, acuchillándolo (insértese aquí cualquier otra forma de regicidio, se desconoce la forma en que acabo con su familiar). Con el beneplácito de las clases dirigentes, Suryavarman II Se auparía al trono de un imperio que, durante su reinado, se extendería desde el mar de China hasta el golfo de Bengala y desde el actual territorio de Laos hasta la Malasia continental.

Algunos historiadores opinan (y otros muchos no lo creen, para eso están las opiniones) que Suryavarman II construyó un templo tan grande por la vergüenza que le provocaba haber ganado el trono Khmer de una manera tan poco honorable. Lo que sí es cierto, es que Suryavarman II, siguiendo con la tradición hinduista del devarajá, se autoproclamó  “Rey de los Dioses”. Posiblemente se coronara durante el equinoccio de primavera en el emplazamiento más sagrado de Camboya, el Monte Kulen, y a partir de ese instante comenzara la construcción del gigantesco templo. Un monumento, Angkor Wat, que contiene mucho más de lo que parece. No es una construcción arbitraria. El santuario más grande jamás edificado obedece a su vez a un plan numérico. Los sacerdotes, expertos en astronomía y cosmología, idearon un conjunto que no fuera solamente la imagen del monte Meru, la morada de los dioses en la mitología hinduista. Crearon a la vez una edificación alineada con los astros, principalmente el sol y la luna, que contara con unas precisas medidas para la observación del cielo y a la vez, para el ensalzamiento de Visnú.

Y efectivamente, bajo esas premisas se comenzó la construcción. Primeramente, Angkor Wat está alineado con la posición del Sol durante el equinoccio de primavera. Se conoce que las fiestas por el año nuevo Khmer comenzaban en nuestro actual 21 de marzo pero el año nuevo no era declarado oficial hasta tres días después. Pues bien, tanto el día del equinoccio a las 6:35 am como tres jornadas después y sólo en esos dos momentos exactos, desde la calzada que lleva al templo, el sol se levanta exactamente por detrás de la cúpula principal. Para los khmeres, cuando esto sucedía, la impresión era que Visnú mismo estaba bendiciendo el año nuevo desde la cúpula del templo, emanando su luz y calor hacia afuera, hermanado con la órbita solar y en conjunción con Suryavarman II, coronado en esa misma fecha como  “rey de los dioses”, aquel que protege a su pueblo.

Cojamos ahora una regla y un compás pero tengamos en cuenta una cosa: los constructores y astrónomos no utilizaban el metro, sino el hat, el codo camboyano. Una medida equivalente a 0.435 metros. Si sumamos las medidas de los muros exteriores de Angkor Wat, la suma total es 365.24 repetido 12 veces. La duración del año solar con sus doce meses. Si ahora tomamos una circunferencia que abarque las esquinas de esos mismos muros, tenemos una curva cuya longitud es de 365.36 hat repetida 24 veces. La duración del año lunar y sus ciclos. Doce lunas llenas, doce lunas nuevas.

Si vamos al templo principal, las dimensiones de los ejes del nivel superior son 189 hat en el eje este – oeste y de 176.24 en el norte – sur aproximadamente. Si sumamos estos números, volveremos a tener la duración del año solar, pero además tenemos otro dato interesante y que se repite en toda la estructura del templo. ¿Por qué está dividido así y no es de planta cuadrada? ¿No habría sido más sencillo? La explicación es compleja matemáticamente. El resultado de estas medidas es muy probable que se deba a la duración en días desde el equinoccio de primavera al otoñal, y desde del solsticio de verano al invernal, así como el uso de unos cálculos distintos a los modernos para computar la elipse que define la órbita de la tierra alrededor del sol. Se puede leer la información completa sobre este tema aquí en inglés.

También en la principal estructura se observa que los tramos de escaleras están separados entre sí por doce hat como las fases de la luna (de luna llena a luna llena) y las medidas tridimensionales utilizadas en los espacios y habitaciones obedecen a una proporción de 1:2:4 o sus múltiplos. La torre principal y el altar, tienen una media de 91×91 hat, que es la duración media en días entre un equinoccio y un solsticio y viceversa. No son las únicas claves, o quizá deberíamos decir que todo el templo está construido en clave. Como la música.

Por otro lado, podemos hablar de la mitología hindú, ya que también esta expresada en distintas partes del templo. Las yugas son periodos de tiempo muy largos que, repetidos mil veces, Definen una “gran era”. Un día de la vida de Bramha. En ese día Brahma crea y destruye el mundo. Hay cuatro yugas: Satya, Treta, Dwapar y Kali. Pues bien: La anchura del foso que rodea Angkor Wat es de 432 hat, La distancia entre la entrada oeste hasta el muro interno, al final de la calzada es de 867 hat. 1296 hat hay entre la puerta Oeste y la torre central y 1734 hat es la distancia entre el primer escalón del puente y el centro del templo principal. Estos números, corresponden casi exactamente a las Duraciones de las yugas de la tradición hinduista que son 432.000 la yuga Kali, 864.000 la yuga Treta, 1.296.000 la yuga Dwapar y 1.728.000 la yuga Satya respectivamente.

No quiero abrumaros con más bailes de números porque, con certeza, hay cientos de correlaciones más. Algún estudio incluso sugiere que las posiciones de los distintos templos y edificaciones del parque arqueológico de Angkor tienen su reflejo en determinadas estrellas del cielo. Rara vez en la historia una cultura ha levantado una estructura tan compleja y elaborada, y que incorpore reflejo del cosmos y de su mitología. Angkor Wat se erige como un majestuoso monumento al universo y a nuestro lugar en él.

http://www.abc.net.au/news/2009-07-01/angkors-temples-and-climate-change-doom/1338162

http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_2/20005a61_117.pdf

http://www.historiang.com/articulo.jsp?id=2161205

http://www.cambodia-travel.com/khmer/society.htm

http://www.sciencemag.org/content/193/4250/281.extract

http://www.sacredsites.com/asia/cambodia/angkor_wat.html

http://www.planetquest.org/learn/angkor.html

http://kaladarshan.arts.ohio-state.edu/seasia/angkor.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Yuga

Otro de los edificios anexos a el palacio real y la pagoda de plata. Esta es la zona de Phnom Penh más turística y donde se concentran la mayoría de los atractivos de la ciudad, omitiendo los killing fields y la prisión de Toul Sleng.

Normalmente empezaría un post, y la crónica de un viaje en orden cronológico. Habría empezado por la cosmopolita Bangkok, mi primer contacto con Asia. Una ciudad viva, con alma y luz propia, colorida y sucia, que despierta amores y odios por igual. Pero voy a saltarme esa “norma” no escrita porque considero que esto es más importante y que cuanto antes lo haga, antes podré advertir a otros viajeros sobre un “timo” en el que estuve a punto de caer y que, casi con toda seguridad, me habría garantizado sufrir el peor día de mi vida: el “blackjack” filipino.

Acababa de llegar a la capital de Camboya en un espectacular viaje fluvial por el Tonlé Sap procedente de Siem Reap y después de dejar mi maleta en el cuarto del “The mad Monkey” (céntrico, limpio y con precios populares;  siete dólares la noche) decidí salir a dar un paseo por la orilla del río para llegar al Wat Phnom, uno de los templos más importantes al norte de la ciudad. La tarde caía  y los niños, siempre sonrientes, empezaban a hacer aparición correteando y persiguiéndose por la ribera. Los coloridos restaurantes en las casitas coloniales francesas que pueblan la margen este del río se empezaban a llenar de turistas hambrientos y el calor del día dejaba paso a una agradable brisa húmeda.

Una pequeña juega con los centenares de palomas que se juntan al atardecer en los aledaños del palacio real.

Iba escuchando mi mp3 dejándome seducir por el agradable paseo cuando un señor de unos sesenta años exhibiendo una amplia sonrisa se me acercó y me preguntó que escuchaba. Nos sentamos en un banco mientras turistas y locales por igual paseaban por la margen del río y nos contamos nuestras respectivas vidas. Decía llevar quince días en Camboya de vacaciones porque su mujer era Khmer y estaban visitando a la familia. Hablamos del pasado colonial de España en Filipinas y de la situación actual de los respectivos países. Media hora después, cuando al final le comenté que ahora mismo estaba viviendo en Madrid por trabajo, mi nuevo amigo (Antonio Flores, decía llamarse) me comentó que su hijo iba a estudiar el año siguiente en la capital de España y que si quería cenar con su familia mañana para tranquilizarlo y contarle un poco más como es la vida en Madrid. Yo le dije que no tenía ningún problema y nos emplazamos al día siguiente en el mismo sitio a las cinco de la tarde. Seguí mi camino pensando en mis cosas y autoconvenciendome de que no había nada “raro” en cenar con una familia Filipina. Visité Wat Phnom y de vuelta en el hostel, me tomé unas cervezas con mis compañeros de hostel.

Parte de la gran avenida con el barrio colonial francés. Turistas y locales pasean por esta zona tranquilamente. Aquí es donde conocí a mi “amigo”.

Al día siguiente, después de visitar Toul Sleng y los campos de exterminio del S21, me acerqué puntual (y un poco desconfiado, la verdad) al sitio donde había quedado con mi “nuevo amigo” y allí estaba, sonriente, vestido exactamente igual que la jornada anterior. Nada más vernos le noté un poco extraño y no contribuyó a mi tranquilidad verle coger el teléfono y hacer una llamada extremadamente corta, de unos 6 segundos. Sonó un poco a “estamos de camino”. No me miraba a los ojos y devolvía respuestas esquivas a mis preguntas. Nos acercamos a coger un tuk-tuk y sorprendentemente este rechazó llevarnos airadamente. No sólo eso, cuando nos alejábamos a buscar otro, este me gritó por detrás “ten cuidado, te lo van a robar todo”. Mi nuevo compañero se rió y me dijo -“te dicen eso porque soy filipino”- pero yo ya no me sentía en absoluto confortable. Algo raro flotaba en el aire.

Nos acercamos a un segundo tuk-tuk que se ofreció a llevarnos y mi nuevo compañero no le dijo dirección, le dijo -“sigue que yo te iré diciendo por dónde vamos”-. Cuando estábamos en camino, se acercó una moto conducida por un joven camboyano y que me gritó “ese no es camboyano, es filipino, te lo van a robar todo”. Mi compañero se volvió a reír como se ríen los falsos. Con la boca, no con los ojos. El motorista se volvió a acercar y me insistió -“ese hombre es muy peligroso, te lo van a robar todo”-. Antonio me miró y me dijo -“eh, si no te fías de mi, para el tuk-tuk, le pagas los dos dólares y te vas”-. Y eso hice. Aquello ya había sido suficiente para mí. Paré el tuk-tuk al lado del monumento nacional, me bajé y le dí los dos dólares. Antonio intentó despedirse con un abrazo y le deje, llevándome las manos a la cartera y al teléfono por igual. No sabía si estaba siendo justo o injusto pero ya no me importaba en absoluto. Eché a andar hacia mi hostel, que estaba bastante cerca y cuando me volví para mirar, Antonio estaba hablando por teléfono con una cara bastante agria. El conductor del tuk-tuk que nos estaba llevando se acercó a mí y me dijo -“has hecho bien, ese hombre es muy peligroso. ¿Necesitas que te lleve?”-

Un edificio anexo al palacio real con el omnipresente tuk-tuk esperando algun cliente en la entrada.

Ya al llegar a mi hostel busqué en internet si existía algún tipo de “estafa” en Camboya relacionada con filipinos y no me costó mucho encontrar respuestas. Paso a paso, la historia es la misma que la mía. A veces son parejas o señores mayores solos. Te invitan a cenar y te meten en una partida de cartas en la que nunca pensaste que podrías entrar a apostar. Esa es la variante bonita. La fea: te drogan la comida o la bebida y te lo quitan todo. Luego te tiran en un callejón cualquiera de la ciudad. Te amenazan, te coaccionan. Son profesionales y no van a dudar en actuar. Me había salvado de una muy grave.

Probablemente penséis que soy un inconsciente o un inocente o ambas cosas, y la verdad, tendréis razón. Me da un poco de vergüenza admitir lo estúpido que fui, e incluso me da algo de corte contar esta historia pero como decía arriba, son profesionales y yo estuve a punto de morder el anzuelo. No desearía que alguien pudiera verse en una situación similar. Ese es mi motivo para contarlo. Los camboyanos te intentan sacar un dólar por aquí o un dólar por allá, pero son francos. Gente que siempre sonríe y que te hace sentir cómodo. Te  sientes seguro tanto paseando de noche como cenando en cualquier sitio o sacando fotos. Me ha sucedido que las camareras se sienten conmigo mientras ceno y me pregunten por mi familia, mi novia, mi trabajo, los nombres de mis hermanas e incluso por mi abuela. Esto no, esto es distinto. Peligrosamente distinto, y el objetivo, al igual que yo, son viajeros occidentales y solos.

Os dejo algo más de documentación y espero que tengáis viajes seguros. Camboya es un increíble, y espero que este texto no os haga dudar. Visitad un país tan maravilloso como ese, porque realmente merece la pena.

http://fisheggtree.blogspot.com/2010/08/filipino-con-artists-targeting-tourists.html

http://www.expat-advisory.com/articles/southeast-asia/cambodia/riverfront-scammers-and-filipino-blackjack-con

Las luces de un barco turistico se reflejan en el agua. La margen opuesta del río parece estar bastante más despoblada.

San Gil es la capital turística del departamento de Santander. La gente viene atraída por la posibilidad de practicar deportes de aventura como el  ráfting por el río Fonce y nosotros no podíamos ser menos y navegar río abajo. Aquí me di cuenta de que sin querer estaba llevando a cabo una lista de cosas que hacer antes de morir:
-Buceo con bombona (en Isla Margarita)
-Ráfting
-Parapente (en Mérida)
-Surf
-Quién-sabe-qué-será-lo-siguiente

Lo primero que hicimos en San Gil fue invadir un pabellón deportivo situado en la parte alta de la ciudad con nuestras esterillas y sacos de dormir. Como soy incapaz de llegar a un lugar nuevo y quedarme sentada a descansar del viaje (¡pero si llevo siete horas con el culo plano en un autobus!) salí en busca de un cajero o un banco para sacar o cambiar dinero y así poder comprar agua, y es que la única agua del grifo potable de Colombia es la de Bogotá. Pregunté en una tienda y la amable dependienta me dijo que el cajero estaba muy cerca; “a sólo cuatro cuadras bajando por esta calle”. Sólo caminar por San Gil ya es un deporte de aventura, esas cuatro cuadras significaba caminar un kilómetro por una calle con una inclinación del 40º (dato que me he inventado, si sabéis la inclinación exacta, decídmelo por favor). Estas calles empinadas al estilo San Francisco están consideradas como un emblema urbanístico de Colombia protegido como monumento Nacional. Pero observándolo desde arriba y pensando lo que me costaría subir luego bajo el sol abrasador que  ese día había amanecido, decidí estirar los pesos que me quedaban. Compré agua y realicé una actividad que repetiría en cada ciudad que visitaría: tomar un delicioso café colombiano con las marujas del pueblo. Te hacen todo tipo de preguntas y admiten que actúes igual que ellas, además los colombianos en general siempre están dispuestos a charlar con el extranjero.

Y por fin bajamos las cuestas para ir al parque El Gallineral, cuyo nombre viene posiblemente del musgo en forma de barbas que cuelgan de sus árboles, como si hubieran desplumado a un montón de gallinas sobre cada uno de ellos. Aunque antes nos paramos a probar el plato típico del departamento de Santander, ¡las hormigas culonas! Se venden en un puestecito junto a una horripilante y enorme escultura que representa, como no podía ser de otra manera, a una hormiga. Su venta está tan extendida que hasta las venden en lata en Nueva York, o eso nos contó Miguel de la Quadra en esta entrevista que nos hicieron en Radio Marca. A él le gustan, pero a mí el sabor no me convenció. Alguno de mis compañeros de viaje se pegó el atracón de hormigas culonas y desconozco si percibieron los efectos afrodisiacos que aseguran que este manjar provoca.

 Volvamos a El Gallineral. Este parque se encuentra en una isla de 4 hectáreas sobre el río Fonce y junto a sus característicos árboles bárbudos podemos pasear sobre caminos empedrados, puentes colgantes y jardines floridos. Por la noche conviene llevar una linterna, aunque en la época en la que fuimos nosotros –Navidad-, había tanta decoración que lejos de recordarte la época del año, te trasladaba a un mundo de Alicia en el País de las Maravillas, psicotrópicos incluidos.

Volvimos a caminar cuesta arriba para cenar en el pabellón, sudando mucho mientras veíamos que los niños las subían corriendo como si nada. No sé como no se conocen deportistas de élite de San Gil, deben tener todos unas piernas de envidia.
Después de cenar quisimos ir a tomar unas cervezas y, ¿sabéis qué?, ¡en la parte alta de San Gil no hay bares! Así que otra vez tuvimos que bajar las cuestas.
Esto me recuerda a Dubrovnik, en donde reservamos en un hostal con unas vistas impresionantes a la ciudad, cosa que sólo se consigue estando en el quinto pino, vaya agujetas, ¡pero qué vistas!
El lugar elegido fue el bar Cuba en el que hay sitio para todos: terraza para los torpes, generalmente extranjeros, que nos sentamos a tomar unas Club Colombia, y espacio para los que bailan. Siempre me ha dado mucha envidia la gente que sabe expresarse con el cuerpo al ritmo de la música. Viajamos a Latinoamérica pensando que nos vamos a entender con todo el mundo porque hablamos español, pero nos falta saber bailar; idioma básico para socializar por estas latitudes. Solo me puse dos metas en Año Nuevo: nada de dejar de fumar o adelgazar, no: aprender portugués y bailes latinos. Y ahora me veo con que voy a ir a Perú y Bolivia con la misma torpeza de siempre, cachis la mar. Lo bueno es que si lo intentas y o haces fatal, la gente no se ríe y baila contigo.
Tras varias cervezas y cuasi bailes de pato, volvimos a subir la cuesta de la madre que la parió a la muy…
Le dije a un polaco, “¡Venga, una carrera hasta arriba!”, no me dio tiempo a decirle que era broma, ya me llevaba cien metros de ventaja.
Al día siguiente fuimos a tachar un elemento de la lista de cosas que hacer antes de morir. Hacer ráfting. Íbamos seis en cada balsa y un monitor para guiarnos. Nos dijo que pusiéramos la cola en la balsa ¿?¿? Luego supimos que en Colombia se llama ‘cola’ al trasero, y él por fin entendió por qué un cliente español le miró tan raro cuando le dijo “saca la cola afuera”. Si es que es muy difícil hablar español. Nosotras nos reímos de él por llamarnos princesas.

Además de bajar a toda velocidad pegando saltos sobre la balsa, también fue divertido bajarse de ésta cuando el monitor lo indicó y dejarnos arrastrar un rato por la corriente flotando gracias al chaleco salvavidas. Yo como soy así, y todo lo hago raro, me metí en un  remolino pequeñito. Solo tuve que nadar más fuerte para salir de ahí.
De aproximadamente cien personas que realizamos esa actividad, sólo una salió disparada de la balsa estampándose con una roca. Y como no podía ser de otra manera, esa persona fui yo. Me llevé un enorme moratón en la cola, como dirían ellos, algo que se ha vuelto una tradición en mis viajes. Si dura más de un mes, moratón en el culo (el año pasado me lo traje de Montenegro). Pero mira por donde, como me dolía todo me llevaron en coche hasta el pabellón y así me libré de volver a tener que subir las cuestas.

Lo dicho… Bruselas.
(Haz click dos veces sobre el dibujo para ampliar).

Ya tenía ganas de llegar a Bogotá. A partir de aquí el viaje daría una vuelta de 180º porque pasaría de estar a sola a tener que coordinarme con cien personas más, no es broma. ¿Os imagináis viajando con cien personas? Yo sí porque en la Ruta Quetzal, ese viaje televisado fundado por Miguel de la Quadra, éramos un rebaño de 320 personas. Una burrada, vamos.
Y precisamente mi motivo de viajar a Bogotá, era para encontrarme con otros ruteros y seguir viajando con ellos por Colombia. Estos encuentros, que los organizan los mismos expedicionarios, se realizan cada dos años en un país diferente de Latinoamérica. Anteriormente se habían celebrado en Uruguay, Costa Rica, Panamá pero no había podido acudir a ninguno ya sea por falta de dinero o porque las fechas te hacían escoger entre pasarlo muy bien en América o suspender todos los exámenes de febrero. Pero esta vez lo tenía todo a mi favor (ya había terminado las prácticas y no estaba estudiando) y, es más, voy a intentar viajar al Guatemala 2014 aunque vete tú a saber lo que estaré haciendo por entonces.

Tomé un avión en la ciudad fronteriza de Cúcuta cuyo aeropuerto me encantó; personal amable, menús a cuatro euros, tiendas que se dejan el wifi abierto… Además me dejaron pasar el control con una botella de Coca-cola; lo que no entendí es por qué me confiscaron el mechero. Una vez en el aeropuerto de Bogotá tomé un taxi y por el camino me sentí como en casa. Y pensaréis, ¡pues qué bien! No, nunca entenderé esos anuncios antiguos que decían “Ven a Túnez, te sentirás como en casa”. Precisamente lo que busco en un viaje es todo lo contrario; si no, me quedaría, obviamente, en casa. El único motivo para sentirme así era el paisaje desde el coche, parecía que hubiera aterrizado en una ciudad española cualquiera. Menos mal que esto sólo ocurrió en el trayecto del aeropuerto. 

Aunque el encuentro no comenzara hasta el día 26, algunos llegamos en Nochebuena a Bogotá y quedamos en el hostal La Pinta para celebrarlo. A la llegada fue fácil identificar a los pocos ruteros que había, viajamos con esta mochila verde. Lo de llevar mochilas identificativas me suena bastante a cierto grupo insoportable, así que mejor vamos a obviar este tema. De pronto nos habíamos juntado unas diez personas de cinco nacionalidades y diferentes edades, de las cuales sólo conocía una por haber participado en la misma edición que yo en la Ruta Quetzal, en la de 2003. Se sucedieron las preguntas de ¿de dónde eres?, ¿por qué países fuisteis en tu año?, ¿en tu país hay trabajo? –bueno, eso yo, que meto el tema siempre que puedo.

En hostal se había organizado una cena para aquellos individuos que nos encontrábamos sin planes en Bogotá, y así, además de nosotros, compartimos la Nochebuena con un australiano que estudiaba español, un padre y un hijo brasileños, un alemán que pasaba por ahí… Fue una cena de Navidad radicalmente diferente a cualquiera de las que había vivido. Luego sacaron botellas de aguardiente… y hasta ahí puedo contar.
El 25 de diciembre lo dedicamos a turistear, para lo que nos subimos en la red de de transporte masivo Transmilenio y nos plantamos en el centro. Cuál fue nuestra sorpresa que nos encontramos con un escenario postapocalíptico digno de una película de zombies. Edificios que no habían sido ni mirados desde hacía décadas, árboles quemados y basura por todas partes. No había nadie por la calle porque lo normal un 25 de diciembre es estar con la familia (pensé), y si por alguna razón nos cruzábamos con alguien, éste nos miraba raro –aunque puede que sólo porque estuvieran colocado-. Reconozco que debía ser curioso encontrarse por un grupo formado por un puertorriqueño, tres mejicanos, una argentina, dos españoles, una boliviana y un polaco. Una yonqui se nos acercó por detrás, pegó un grito y nosotros dimos un respingo al unísono del susto.
Más tarde nos daríamos cuenta de que simplemente nos habíamos metido en “una mala zona” y que en realidad Bogotá tenía otro aspecto. No sé cuánto tiempo pasamos en la plaza Simón Bolívar observando a las alpacas, que son como llamas pero con el pelo lanudo. Nunca había visto una. Entre que los niños jugaban a hacer pompas de jabón, la decoración colorida de Navidad, la temperatura cálida, los animales exóticos que acabo de mencionar y el leve mareo por los excesos de la noche anterior; la imagen que se formó ante mí me resultó muy surrealista, muy onírica… y muy agradable.

Pero no nos podíamos quedar ahí para siempre, más que nada porque teníamos que buscar un lugar para comer, cosa nada fácil en un día festivo como éste. Mientras buscábamos a los lados nos acompañaban ciclistas y es que Bogotá es una ciudad muy respetuosa con las bicis. Hay carriles especiales para las bicicletas y además, en domingos y otros días en los que se supone que no va a haber mucho tráfico, cierran un carril de las calles para que se pueda pasear tranquilamente a bordo de este vehículo. Como explican en este artículo Bogotá está situada en el tercer lugar entre las 10 ciudades más favorables a la bicicleta según una encuesta realizada por la revista británica AskMen.

Por fin encontramos un establecimiento de comida (ya nos daba igual qué comer, con tal de ingerir algo), el Kokoriko, una franquicia de pollo que se encuentra en muchas ciudades colombianas. El local se fue llenando de aquellos a los que se les había quemado el pavo en sus casas; y entre risas y anécdotas nos comimos un pollo con las manos… eso sí, con guantes. También visitamos la zona hippie del barrio de La Candelaria en donde se construyó el primer edificio de Bogotá. La gente tocaba la guitarra en la plaza, tomaba cervezas y veía el tiempo pasar. Me gustó el ambiente.

Aquella noche nos trasladamos al parque de policías de Bogotá, que nos habían cedido dos barracones para alojarnos. Uno para chicas y otro para los chicos. Se trataba de un recinto en donde entrenan a los policías que tiene de todo: biblioteca, campo de golf, bar, capilla. Con decir que para salir del recinto tenía que caminar alrededor de un kilómetro…
A cierta hora comenzaron a llegar autobuses llenos de ruteros, la gente se emocionaba al rencontrase con sus amigos transoceánicos y no volveríamos a Bogotá hasta veinte días después, habiendo vivido mil aventuras por Colombia.
Ahora sí que me encontraba en el inicio de La ruta El Dorado 2012.

Confieso que estaba un poco nerviosa el día anterior a cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia, pues había recibido tal variedad de información que no sabía si escogería la opción correcta. Estas líneas divisorias inventadas por el hombre, las fronteras, –que mira que somos tontos y nos gusta complicarnos la vida– son para mí uno de los peores inventos de la historia de la humanidad, después de la bomba atómica y hacer la cama. Ya son varias las fronteras terrestres por las que he pasado y me ha ocurrido en ellas de todo, desde que el empleado fronterizo estuviera más centrado en intentar acariciarme el brazo que en ver si llevaba fajos de droga en la maleta, hasta que me hicieran quitarme las gafas y recogerme el pelo para que me pareciera a la pringada que sale en la foto de mi pasaporte. Pero nada importante… aunque en esta ocasión, que un personaje me asegurara que es normal que por ahí secuestren turistas o que un conocido les hiciera cambiar el rumbo a sus huéspedes españoles, porque cruzarla en bici era lo peor de lo peor, me hacía imaginarme cosas muy malas. Lo que está claro es que tenía que atravesarla por mi cuenta y riesgo, puesto que no existen autobuses que hagan un trayecto de una ciudad venezolana a otra colombiana en el sur, ni aunque entre éstas sólo haya 20km de distancia. En el norte, por Maracaibo sí que disponen de buses que viajan a Cartagena, Santa Marta o Barranquilla, vía Maicao; pero como tenía que viajar hacia Bogotá, no contemplé esta opción.

Me comentaron en San Cristóbal, una ciudad venezolana a unos 40km de la frontera, que desde la terminal de autobuses salen unos coches destartalados cuyos conductores gritan para atraer clientes “¡Cúcuta, Cúcuta!”, que es la ciudad colombiana que hay al otro lado de la puñetera línea divisoria, y además cobran cuatro perras mal contadas. Pero esta opción no era seguro que pudiera aprovecharla cualquier día puesto que me encontraba en fechas navideñas y resulta que durante esta época, la gente se traslada como locos. Creo que durante esos días todos los venezolanos del mundo, hasta los que viven en Torrelodones, estaban pasando la frontera por Cúcuta.
Así que le hice caso a un nativo y llamé a un taxi para reservarlo a primera hora de la mañana, pero ningún trabajador de la compañía quiso realizar este servicio por lo inmediatamente antes comentado. Excepto uno, que aceptó llevarme, pero sólo sí le pagaba 30€ que es una pasta gansa por estos lares. Y acepté.
Cuando me vino a recoger al hostal, hacia las siete de la mañana, me pidió que le pagara por adelantado… 40€.

—¿Pero no habíamos quedado en que eran 30?
—Ay, sí.
—Empezamos bien…

Las vistas durante las montañas por las que pasábamos impresionaban hasta al más insensible pero no pude evitar recostarme en el asiento trasero para echarme una cabezadita. Llevábamos ya una hora de trayecto y a tenor de la kilométrica fila de coches en la que nos habíamos estancado, el viaje no había hecho más que empezar. Y entre esta tesitura, caí dormida hasta que… hasta que… ¡coño, un cartel de “Bienvenido a Colombia”! Me tuve que dirigir a mi querido taxista, esa persona de la que no sé nada en absoluto ni me importa pero en el que había confiado mi vida.

—Perdone, ¿no me van a pedir el pasaporte?
—No, qué cosas, ¿por?
—A ver, digo yo que me tienen que sellar el pasaporte para entrar al país.
—No… no hace falta, ya estamos en Colombia.
—Pero a ver, tengo que tomar un vuelo a Cúcuta, ¿no será necesario que conste en mi pasaporte mi incursión de manera legal a Colombia? (seguramente no utilicé estas palabas, sino unas del nivel 1 del cuaderno de vocabulario para extranjeros Spanish Olé).
—Pues ya no pienso volver atrás, con lo que nos ha costado pasar.

Y como yo sabía que sus argumentos no tenían ni pies ni cabeza, pero en el fondo quería creerle (y porque me acaba de despertar y estaba oligofrénica, las cosas como son), accedí a continuar hacia adelante.

La foto ha sido sacada de Wikipedia y ese día, por lo visto, no debía ser Navidad

Quedaban dos días para que mi vuelo Cúcuta-Bogotá despegara y en un hotel entre latas de Club Colombia, un huésped me comentó que como no me sellaran el pasaporte no iba a poder salir de Cúcuta ni en patera.

—¿Y no me lo pueden sellar en el aeropuerto?
—No, tienes que acudir a la frontera otra vez.
—Pero nos costó horas pasar por ahí, antes prefiero tener que tragarme El chavo del ocho entero, con los extras incluidos.
—No te queda otra, si no no te dejarán subir al avión.
—¿Entonces cómo es que he entrado al país?
—Permiten pasar a colombia sin documentación mientras no te vayas más lejos de Cúcuta, de hecho, a los cucuteños les permiten elegir entre las dos nacionalidades: la colombiana o la venezolana.
—Vaya con el taxista, que gran hijo de la****.
—Totalmente de acuerdo.

Me fui a dormir con el shock de haberme enterado de que estaba de manera ilegal en Colombia y me puse una nota mental para el día siguiente tan grande que ésta me haría levantarme de un respingo a las seis de la mañana diciendo “¡Tengo que volver a la frontera pero ya, YA, AHORAAAAAAA! Bueno, primero me tomo un café, que está muy rico.”
El taxista de confianza del hotel me llevó a hacer la gestión, vaya angelito de hombre, me dio ganas de llevármelo a casa. Para evitar la fila de coches, se metió por unas callejuelas, embarró el coche bajo un puente y aparecimos en un aparcamiento del que había que ir caminando hasta el puesto fronterizo que certifica que has salido de Venezuela, me dijo que ése era el atajo que tomaba siempre. En este trayecto se pueden tomar moto-taxis pero nosotros fuimos caminando. Me hicieron pagar unos bolívares, pero no muchos, lo equivalente a 2€. Desandamos lo andado y junto al aparcamiento, el angelito me dejó en el puesto fronterizo de la parte colombiana. Lejos de dar miedo, éste estaba repleto de decoración navideña realizada por niños. Otra vez más no concibieron que estuviera viajando en solitario y me preguntaron si aquel era mi hijo. Me di la vuelta y vi un señor con su hijo negro (clavadito a mí, oye) y respondí que no, que yo no había venido acompañada.
Y listo, ni me interrogaron, ni me registraron, ni vi indicios de que secuestraran rubias. Una frontera normal… muy caótica, pero normal.

Pero aquí  no termina la historia con este dichoso punto geográfico. Tras haberme recorrido Colombia de cabo a rabo, tuve que volver por la misma frontera por Cúcuta puesto que mi viaje había sido planeado de manera capicúa: Venezuela – Colombia – Venezuela.
En el aeropuerto de Cúcuta secuestré a un chico que tenía que hacer el mismo trayecto que yo, para abaratar costes más que nada. Así tomamos un taxi (que nos cobró menos de la mitad de lo que le di al destalentado de mi primera experiencia) y nos llevó a sellar el pasaporte, COMO ES HABITUAL EN UNA FRONTERA. El puesto fronterizo venezolano estaba cerrado, ¿y ahora qué? El taxista, que estará ya hasta las arepas de realizar el mismo recorrido, nos llevó a un local en una callejuela de la población de San Antonio de Táchira, en el que estampan los sellos de entrada al país. Os aseguro que este local no está ni mucho menos cerca de la frontera y que jamás se me hubiera ocurrido llegar ahí. Aquí reclutamos a otra persona, para abaratar costes también y seguir viajando hacia San Cristóbal en donde cada uno de los tres pasajeros se tomaría su bus correspondiente: uno a Caracas, otro a Barquisimeto y yo a Mérida. Pero a mis tres compañeros de viaje, contando al taxista les entró hambre y decidieron hacer un descanso de media hora para cenar, un tiempo crucial para mí; tanto, que llegamos a la estación exactamente media hora después de que saliera el último bus a Mérida. El cómo me las apañé es otra historia, además no tiene nada que ver con el título del post y eso sería andarme por las ramas.

Hagamos un resumen de lo aprendido:
-Regatea el precio del trayecto en taxi al inicio.
-No hagas caso a la gente que te diga que ahí están todo el día secuestrando guiris o robándoles el equipaje, no es verdad, al menos no hoy en día.
-Oblígale al conductor a parar en la frontera para sellar el pasaporte, diga lo que te diga. Esto no es algo obvio y por lo visto hay que decirlo.
-No te duermas pues puede que no estés consciente en el momento oportuno para efectuar el punto anterior.

En mi próximo viaje tendré que cruzar tres líneas cojoneras:
-Perú-Bolivia, Bolivia-Chile y Chile-Perú. Además me han dicho que al entrar al Machu Picchu nos pondrán un sello muy cuco en el pasaporte, siempre y cuando no nos colemos, que vamos con el presupuesto de un concursante de Pekín Express y no están las cosas para lujos. Si alguien de la sala nos quiere patrocinar, aunque sea con bocadillos de atún, nosotras encantadas. Pero volviendo a la situación, no puedo terminar de otra manera sino saludando al staff del Hotel Villa Real de Cúcuta (perro incluido, que hacía muy bien su labor de traer los periódicos y espantar a los gatos), que a pesar de pronunciar palabras ininteligibles como ‘tripadvisor’ o ‘wikipedia’ y haber manifestado mi ateísmo al no pararme a contemplar el precioso Belén que habían montado, me trataron con todo el cariño del mundo y quizá también con un poco de sobreprotección. Porque Cúcuta será una ciudad ruidosa, fea y peligrosa, pero tiene unos habitantes con un corazón que no les cabe dentro.