Tailandia

Sukhothai: Las raíces de Tailandia

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Estatua adyacente de Buddha en Wat Saphan hin.

“Hay peces en el agua y arroz en los campos. El rey no cobra impuestos a sus ciudadanos por utilizar las carreteras. El pueblo transporta libremente su ganado para venderlo o cabalga sus monturas para comerciar. El que desea vender elefantes, así lo hace. El que desea comerciar con caballos, así lo hace y el que desea comerciar con oro y plata, es libre de hacerlo…. Cuando el soberano ve el arroz del pueblo, no lo reclama para sí, y cuando ve la riqueza de otros, no siente codicia…”

– Rama “el fuerte”, segundo rey de Sukhothai

 

No se puede comprender muy bien la historia, el arte y la evolución religiosa de Tailandia sin hablar de Sukhothai. Las ruinas de la antigua capital cuyo nombre significa “el alba de la felicidad” son la sombra de un reino que prevaleció en gran parte del actual país Thai y el Norte de Laos durante poco menos de ciento cincuenta años, hasta la caída de la ciudad en manos de su vecina Ayutthaya. En este breve espacio de tiempo, Sukhothai se convirtió en la cabeza visible del primer imperio de Siam y entre sus vestigios se pueden apreciar las obras maestras de la arquitectura de este estilo. El parque histórico, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, se ubica a medio camino entre Bangkok y Chiang Mai y es una fantástica parada entre las dos ciudades para una visita de uno o dos días.

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El templo de Wat Si Sawai.

Corren los inicios del siglo XII y mientras en nuestra querida y decadente Europa nos dedicamos a darnos de palos en la noche de los tiempos (lo que viene a ser el medievo), en este lado del mundo, las tribus Thai (“los hombres libres”) hartas del frío, montañas, malas cosechas y hambre en la zona de Yunnan (Hoy provincia de China), deciden tirar hacia el sur buscando el sol y las fértiles llanuras del norte Siam controladas por el imperio Khmer. Las tribus se establecen en la zona y aunque gozan de una amplia independencia por parte del imperio camboyano, los recién llegados tampoco estan muy contentos con sus nuevos reyes por culpa de unos impuestos bastante prohibitivos, así que hacia 1238, Sri Intraditya, uno de los príncipes Thai, decide casarse con una noble del reino de Angkor, unificar las tribus, mandar a los khmeres a freír espárragos y así crear el primer reino siamés, el reino de Sukhothai.

Y así, llegamos a Rama el fuerte. Su nombre, como el de un gran número de reyes tailandeses posteriores, proviene del protagonista del cuento épico hindú, el Ramayana. Durante sus escasos veinte años de reinado el imperio creció hasta la actual frontera con Malasia, conquistando partes de Birmania y la actual Laos. Profundamente budista, Rama estableció esta religión como obligatoria en su reino y acometió la mayoría de las construcciones de las que hoy solo vemos las ruinas. Además de esto, Rama estableció un sistema burocrático y lo más importante: según la tradición, creó el alfabeto Thai basándose en el khmer.

 

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Wat Mahatat es la zona con el mayor número de ruinas. Su nombre se traduce como “el templo de la gran reliquia”.

Este hecho es muy influyente porque así, durante el reinado de Rama y los posteriores, se dejaron una gran colección de documentos escritos que nos relatan la vida de la ciudad y del imperio, los actos religiosos, las guerras, revueltas populares o los conflictos dinásticos. Por ello también se considera a Sukhothai la raíz del país que es Tailandia ahora. Antes de la creación y apogeo de este reino, las crónicas Thai eran meras listas de reyes o cuentos legendarios sin base histórica y casi siempre sin fecha estimada del acontecimiento. Los siguientes reinos adoptarían como suyo el alfabeto creado por Rama que ha llegado con ligeras modificaciones hasta nuestros días.

A la muerte de Rama, su hijo le sucedería en el trono pero no podría controlar las riendas del estado y Sukhothai comenzaría su declive, desmembrándose en pequeños estados feudales muy belicosos entre sí, para acabar sucumbiendo en 1438 al poder de su vecina del sur, Ayutthaya.

Las ruinas de la capital se encuentran a doce kilómetros de la ciudad moderna del mismo nombre y es muy común visitarlas en bicicleta, ya que andando llevaría bastante tiempo ir a los templos más alejados. Están divididas en tres zonas que hay que pagar por separado aunque a partir de ciertas horas ya no cobran entrada. El coste para la zona principal son cien Baht (dos euros y medio al cambio) más otros diez para la bici. Tanto en la moderna Sukhothai como en el área de las ruinas se encuentran multitud de alojamientos para todos los bolsillos, aunque la ciudad moderna es un sitio más lógico para pernoctar pues la zona de las ruinas, a partir de las seis de la tarde está medio muerta.

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Una de las principales estatuas de Buddha en Wat mahatat.

Como comenté en el post sobre Ayutthaya, existen un montón de lagunas en la historia de Tailandia. Muchos de los estudiosos no consiguen ponerse de acuerdo en fechas, reyes, acontecimientos y un largo etcétera, así que he intentado resumir este post sobre Sukhothai para no caer en ningún fallo histórico. Si lo hay, perdóneseme el error.

¡Feliz navidad a todos desde tierras mañas!

@Gothart en twitter

http://blog.lib.umn.edu/levin031/transportationist/toll-roads/

http://maytermthailand.wordpress.com/2011/04/30/the-history-of-the-sukhothai-and-ayutthaya-kingdoms/

http://whc.unesco.org/en/list/576

http://en.wikipedia.org/wiki/Sukhothai_Kingdom

http://www.nationsonline.org/oneworld/History/Thailand-history.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Indraditya

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La estatua central de Buddha en Wat Saphan hin.

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